lunes, 29 de diciembre de 2008

El coleccionista fanático

Uno de los personajes más enigmáticos y curiosos del mundillo de Burdeos ha salido ahora con la revelación de que posee la que quizá sea la mejor colección de grandes vinos del mundo. Michel Chasseuil, además, pretende que la Unesco le ayude a conservar esa colección para siempre, sin que nadie se beba jamás esos grandes vinos. La mayoría de los medios que recogen la noticia lo presenta como un hombre modesto que conduce un coche viejo, pero ninguno parece percatarse de que se trata del mismo Michel Chasseuil que es propietario del –pequeño, pero prestigioso– Château Feytit-Clinet, en Pomerol, y que hace seis años estuvo en el meollo del lío de la ex propietaria de Petrus, Lily Lacoste, del que ya entonces nos hacíamos aquí eco.

Para empezar, la reaparición de Chasseuil. Nos da cuenta de ella, por ejemplo, 'The Times', en Londres, cuyo redactor Adam Sage empieza así su enternecedor informe: "Michel Chasseuil conduce un coche viejo, nunca se va de vacaciones y vive como un eremita, pero es propietario de una colección de vinos que vuelve verdes de envidia a los multimillonarios. Más de 20.000 botellas selectísimas de los siglos XVIII, XIX y XX están amontonadas tras un sistema de seguridad electrónica, fuertes cerrojos y puertas de metal reforzado cerca de su casa en La Chapelle-Bâton, en el Oeste de Francia". Como verán, ni mención de Feytit-Clinet, ni de Petrus, ni de Lily Lacoste, ni mucho menos de problemas judiciales...

Para continuar con la actual noticia, 'The Times' y otros nos cuentan que pocos de esos grandes vinos van a ser bebidos porque Chasseuil, que se niega a venderlos, quiere convertir la colección en un museo del vino en la región de Burdeos, "para evitar que los nuevos ricos se la hayan tragado en diez años". Chasseuil, de 67 años, quiere que la Unesco le financie el museo.

Cuentan las historias que solía comprar dos cajas de cada vino que quería, generalmente en subastas "que antaño eran muy baratas": una para beber, otra para guardar. Cuando en los años 90 empezó el estallido de los precios, empezó a vender una caja de cada, a menudo con mucho beneficio. Cuenta que compró una caja de Petrus 1982 (coincidencia...) por 300 francos por botella y la revendió por 50.000 dólares. Un Château d'Yquem 1847 vio cómo su precio subía de 1.400 a 55.000 euros en cuestión de 20 años.

Chasseuil empleó esos fondos para incrementar su colección. Compró todas las añadas de Yquem en el siglo XX, incluso botellas vacías por los años en que los Lur-Saluces decidieron que la calidad era insuficiente para sacar un Yquem al mercado. También tiene todas las añadas de Romanée-Conti desde 1905 y todas las de Petrus desde 1924. Entre sus botellas más escasas y valoradas están un Yquem 1811, valorado en 35.000 euros, un oporto Hunt's de 1735 y un champán Maison del'Empereur 181 producido para Napoleón.

Chasseuil explica que no sale de vacaciones, vive como un eremita y su coche es un viejo Renault 4L.

Hasta aquí, lo último de Chasseuil. Lo penúltimo data de febrero de 2007, cuando el diario '20 Minutes' nos informaba de que el juzgado de Libourne había sobreseído al fin la causa iniciada en junio de 2003 contra Chasseuil, que fue durante algún tiempo hombre de confianza de Lily Lacoste, ex propietaria de Petrus, por el supuesto robo de 379 botellas de Château Lafleur de la bodega de la señora Lacoste. Se cerraba así el anterior capítulo en la vida de este propietario, gracias a Lily Lacoste, de su propio 'château', dato que 'The Times' no ha sido capaz de descubrir aunque bastaba una sencilla búsqueda con Google...

El mismo diario parisiense contaba hace dos años que, en los 90, Michel Chasseuil, ex ingeniero aeronáutico de Marcel Dassault, se ganó la confianza de Lily Lacoste, la entonces nonagenaria heredera de Petrus, que acababa de vender su mitad de la propiedad a los Moueix, que explotan el 'château' desde hace decenios, quedándose sólo con su usufructo. Feytit-Clinet estaba entonces gestionado por los Moueix, pero merced a Lily Chasseuil se queda con su gestión a partir de 1999; su hijo, Jeremy Chasseuil, ha sido alabado por la gran mejoría desde entonces de los vinos de esta pequeña finca (6,5 hectáreas).

Proseguía '20 Minutes': "Pese a un 'pacto de no agresión' firmado en 2000, las hostilidades se reanudaron. 'La familia Moueix ha hecho pasar a Michel Chasseuil por un estafador entregando documentos a periodistas', recuerda su abogado, Frédéric Georges. (...) Habrá que acabar con la paranoia en la que se han encerrado ambas partes". Todo ello, relacionado con las pugnas por los diferentes hombres de confianza que, según algunos, se aprovecharon de la anciana Lacoste. Ésta falleció en 2006, meses antes de cumplir los 100 años.

Otro gran coleccionista francés, François Audouze, que financia su afición organizando grandes comidas en las que se beben vinos antiguos de leyenda, ha reconocido en diferentes blogs que la colección de Chasseuil es "mucho menos nutrida, pero mucho mejor" que la suya propia, porque Chasseuil "solamente colecciona vinos míticos". También explica Audouze que ha intentado convencer, en vano, a Chasseuil de lo absurdo que es conservar eternamente grandes botellas sin beberlas, y que habría que ir vendiendo y consumiendo paulatinamente esos grandes vinos, pero que ha sido en vano.

Ahora habrá que esperar a lo que pueda pensar la Unesco...

lunes, 22 de diciembre de 2008

Vino sin botella = ecología

El ministro de Agricultura de Italia ha anunciado este mes que algunos vinos con denominación de origen podrán venderse en cajas de cartón a partir de ahora. Es cierto, el vino italiano se está volviendo verde, aunque a algunos entendidos el cielo se les esté viniendo encima. El vino en caja tiene sentido, tanto ambiental como económicamente. De hecho, sería inteligente que los bodegueros de Estados Unidos adoptaran la tendencia que lentamente va ganándose aceptación mundial. El cartón, ya sea como 'bag in box' o no, lleva ahí más de 30 años, aunque con calidad variable. Los australianos estuvieron entre los primeros que lo popularizaron. Y un frigorífico en el sur de Francia, especialmente en esta época del año, no está completo sin un 'tetrabrik' de rosado.

Aquí en EEUU, por el contrario, el vino comercializado en cajas ha encontrado problemas para desembarazarse de su imagen de producto barato y de poca categoría. Sin embargo, ahora que los productores de vino hablan de reducir su huella de carbono (esto es, la cantidad de dióxido de carbono emitida en el transporte del vino), venderlo en envases más ligeros alternativos al pesado cristal parece lo correcto.

Más del 90% de la producción estadounidense de vino tiene lugar en la Costa Oeste, pero, como la mayoría de los consumidores viven al este del Misisipí, una gran parte de las emisiones de dióxido de carbono asociadas al vino procede simplemente de llevarlo en camión desde el viñedo a las mesas de la Costa Este. Una botella normal de vino contiene 750 mililitros y genera unos 2,7 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono cuando viaja de un viñedo de California a un comercio de Nueva York. Una caja de tres litros genera aproximadamente la mitad de emisiones por cada 750 mililitros. Si el 97% de los vinos que se elaboran para ser consumidos cada año se pasaran a las cajas de cartón, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían en unos dos millones de toneladas, el equivalente a retirar de la circulación 400.000 coches.

Pero hay otra razón para vender el vino en cajas de cartón. Estados Unidos se convertirá pronto en el mayor mercado mundial de este producto. En los últimos años hemos adelantado a Italia, y ahora ya está a la vista Francia (en consumo total, no por persona; según este último criterio todavía estamos bastante atrás). Los estadounidenses bebemos más vino, y no lo hacemos ya sólo en ocasiones especiales como las fechas señaladas y las bodas, sino también los lunes por la noche acompañando a una pizza. Eso es mucho vino, y potencialmente una gran huella de carbono.

Aunque algunos sumilleres puedan mofarse del vino con tapón de plástico, las cajas de cartón son perfectas para los vinos de mesa que no necesitan envejecer, lo cual es tanto como decir para todos excepto un puñado de vinos selectos. Y, lo que es más, el vino en caja es mejor que el envasado en botellas de cristal a la hora de dar solución a ese sempiterno problema de no ser capaz de acabar una botella en una sola comida. Una vez abierta, la caja conserva el vino durante unas cuatro semanas, en comparación con el día o dos que lo conserva una botella. El vino en cajas de cartón puede tener poco encanto, pero mucha practicidad. Lo que nos lleva a una última razón para defenderlo: es mucho más económico. Disponer de una copa de vino asequible puede ser el mejor modo de mantener en funcionamiento nuestro mercado del vino, que lleva 15 años en alza. También contribuiría a evitar que el precio de la copa de vino se incrementara con la caída del dólar.

El principal obstáculo para reducir la huella de carbono del vino es la calidad habitualmente atroz que tiene el vino envasado en cajas. Pero eso tiene fácil arreglo: elevar la calidad. En los últimos años, el vino envasado en cajas que se vende en Estados Unidos ha mostrado ciertos signos de mejora. Un destacado productor de Borgoña ha comercializado su vino en un elegante tubo de cartón. Un buen garnacha de viñas viejas de los Pirineos se vende en caja. Un suculento malbec elaborado con uvas cultivadas orgánicamente en Argentina y no envejecido en roble se comercializa ahora en EEUU gracias a la caja de un litro de Tetrapak, un envase que también emplean tres californianos renegados que distribuyen una línea de vinos en paquetes de 250 mililitros (aproximadamente el tamaño de las cajas de zumo, pero sin pajita). Y, por supuesto, están las noticias que nos llegan de Italia.

Los productores de todo el mundo tienen que despachar vino mejor en cajas de cartón, y hacerlo atractivo. Acaso lo hagan si los consumidores empiezan a demandar que los vinos del día a día, que no necesitan envejecer en botella, se vendan en cajas. Y, si alguien lamenta el cambio, que se eche otro vaso de vino de una caja de cartón, asequible, bien conservado y con escasas emisiones de carbono, y se lo piense dos veces.

lunes, 15 de diciembre de 2008

Consumo de vino en México no disminuye con la crisis

Pese a la crisis el consumo de vino en México no bajó, aunque se advierte un cambio en el escenario. Los mexicanos deciden beber más en sus domicilios que en los restaurantes. Cifras muestran que 30 % de consumidores prefieren vinos importados chilenos y 22 % mexicanos. Un mercado que puede cambiar en los próximos tres meses, según fuente de la producción de vino mexicanos.

Los efectos de la crisis económica no golpearán en el consumo de vinos en México durante estas fechas decembrinas, coinciden vitivinicultores y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Luis Cetto, presidente de la Asociación Nacional de Vitivinicultores, afirmó que pese al escenario, las ventas de vino en el País no han bajado, aunque sí detectaron un cambio en el lugar de consumo al pasar de los restaurantes a los hogares.

"El panorama podría cambiar en los primeros tres meses del próximo año, pero en estas fechas el consumo se mantendrá. También estamos observando transferencia de consumo del restaurante a la casa", dijo.

Agregó que los vitivinicultores están optimistas para el cierre de año, ya que siguen presentando avances, sin embargo, previó varios escenarios.

"Si el tipo de cambio se registra por encima de los 12.50, existirán oportunidades para continuar creciendo a un paso más rápido, si regresa a los 11 pesos, habrá desarrollo a ritmos menores. La definición estará en los próximos 3 meses, cuando se observe el camino de las importaciones", comentó Cetto.

El último sondeo que realizó la Profeco en el consumo de vinos, se detalla que el gasto promedio de los mexicanos en estas fechas es de 200 pesos al mes para 3 botellas de vino y que principalmente lo compran en tiendas de autoservicio y vinaterías para disfrutarlo en casa.

Al respecto, Cetto previó que esta tendencia se mantendrá y comentó que el reto será mantener los ritmos e innovar a base de la creatividad.

"La creatividad, no nada más en nuestros vinos, si no en la forma en que presentamos ante nuestro consumidor, va ser tiempo de estrechar nuevos lazos y fortalecer los que tenemos y difícilmente veo un sustituto natural o directo del vino, si tomamos en cuenta la complementariedad que el mismo hace con los alimentos", dijo.

El sondeo de Profeco muestra que el 38 por ciento de los mexicanos que consumen vino lo hacen con alimentos y que el 31 por ciento bebe el vino por gusto o por ocasiones especiales.

Y también muestran que prefieren los vinos importados el 30 por ciento prefiere los vinos de origen chileno y el 22 por ciento a los vinos mexicanos (sic).

En este factor, es donde los vinos mexicanos pueden ganar o perder ante la crisis

Italia confirma supremacía sobre Francia

La producción italiana de vino en 2008 se sitúa en 46,675 millones de hectolitros, lo que supone un incremento del ocho por ciento en relación a la anterior, y supera tras diez años a Francia como mayo productor mundial del vino, según recoge hoy un artículo en el "Corriere della Sera".

Informaciones de agencias indican que según las estimaciones de la Comisión Europea y de la organización Coldiretti, esta campaña aumenta un ocho por ciento, aunque según la Assoenologi la subida es ligeramente inferior, un cinco por ciento, pero confirma el primer puesto en el mundo.

Destaca la fuerte subida de Sicilia, que crece en un 50 por ciento y se recupera de la plaga que sufrió el año pasado.

"El extraño ciclo vegetativo privilegió al sur frente al norte hasta mediados de junio, pero en los últimos meses se ha restablecido la situación", asegura el director general de Asseoenologi, Giuseppe Martelli, quien indica que la añada 2008 será recordada como heterogénea, muy buena en algunas zonas e incluso excelente en otras.

Advierte, no obstante, de las dificultades en la comercialización de vino y recuerda que en Italia se ha pasado de un consumo per cápita de 110 litros por persona y año en los años 70 a 45 a la actualidad.

Según Coldiretti, sólo los vinos de calidad resistirán la crisis, con un aumento registrado del 2,6 por ciento, y según Winenews, también los amantes del buen vino van a notar los efectos de la crisis y cree que el 47 por ciento de ellos, seguirá comprando sus marcas habituales, pero en menos cantidad.

En cuanto al exterior, se pone de manifiesto que las exportaciones a Estados Unidos ya han sufrido su primer revés, con un descenso del 3,5 por ciento en las ventas desde enero a junio.

Asegura que la verdadera novedad de la vendimia 2008 fueron los "vales", especie de bonos para pagar el trabajo a estudiantes y jubilado, puesta en práctica para reducir los trámites burocráticos y evitar fraudes.

En total se utilizaron cerca de 600.000 vales; en el norte se emplearon casi el 70 por ciento; el 28 por ciento en el centro y sólo un 2 por ciento en el sur y las islas.

lunes, 8 de diciembre de 2008

Los mejores Treinta Vinos Mexicanos

Una novedosa cata de vinos mexicanos con la intervención de un panel de personalidades de la enología del país y la intervención de la Universidad Autónoma de Baja California con la Escuela de Enología y Gastronomía y técnicos en informática, le permitió al diario El Universal entregar al público treinta etiquetas de los mejores vinos mexicanos.

México es uno de los mercados emergentes de mayor significación en Latinoamérica, pero puede asegurarse que los amantes del vino del país desconocen en su gran mayoría las virtudes de los productos de la industria local.

El Universal - diario de prestigio de México - destinó este domingo una separata para difundir los resultados de una novedosa cata, en su séptima edición, que destaca las bondades de 30 etiquetas de vinos locales.

En la experiencia confluyeron un panel de especialista de nivel integrado por personalidades mexicanas vinculadas a la industria, la presencia académica representada por la Universidad Autónoma de Baja California que aportó sus instalaciones y un software "ad hoc" y la intervencion de ingenieros en computación de la misma casa.

El resultado se refleja en este listado de las 30 mejores muestras de la industria vitivinicola de México. Las menciones, como lo señala la misma publicación, se realiza por orden alfabético prescindiendo de puestos de preeminencia, como una manera de destacar la calidad de todos los productos seleccionados.

Tintos

- Albarolo, Bodega Vinos Shimul (Nebbiolo)
- Angelo Cetto, Bodega L.A. Cetto (C. Sauvignon, Nebbiolo, Montepulciano y Petit Verdot)
- Barón Balche, Bodegas de Barón Balche (Cabernet Franc, Merlot, Syrah)
- Bella Terra, Bodega Bella Terra (Merlot)
- 5 Estrellas, Bodega Aborigen (Tempranillo, C. Sauvignon, Merlot, Cinsault y Grenache)
- Contraste, Casa de Piedra y Wente Wyneyards (Tempranillo, C. Sauvignon y Merlot)
- Cru Garage, Vinícola Torres Alegre y Familia (Tempranllo y Petite Verdot)
- Equinocio-Nebbilo, Bodega Viñedos Lafarga (Nebiolo)
- Icaro, Bodega Vinos y Teruño (Nebbiolo, Merlodt y Petite Syrah)
- Kojáa, Bodega Vinícola Tres Valles (Petite Syrah)
- Leonora, Bodega Viñas Pijoan (C. Sauvignon y Merlot)
- L Selección No. 1, Bodega Viña de Liceaga (Syrah y Merlot)
- Macouzet Tempranillo, Bodega Vinisterra (Tempranillo)
- Marijá, Bodega Aldo César Palafox (C. Sauvignon)
- Mirlo, Bodega GSalinas (Merlot)
- Mogor Badan, Bodega Mogor Badan (C. Sauvignon, C.Franc y Merlot)
- Monte Xanic CS, Bodega Monte Xanic (C.Sauvignon)
- Ojos Negros, Bodega Bodegas San Rafael (Syrah)
- Tabla No. 1 Malbec, Bodega Santa Elena (Malbec)
- Tramonte, Bodega Roganto (C.Sauvignon y Tempranillo)
- Valmar, Bodega CavasValmar (Tempranillo)
- Vino de Piedra, Bodega Casa de Piedra (Tempranillo y C.Sauvignon)
- Vino Santa Úrsula, Bodega Parras de Guadalupe (C.Sauvignon)
- Xaloc Reserva, Bodega Santo Tomás (Tempranillo)
- Xin Petite Syrah, Bodega Martín del Campo (Petite Syrah, Zinfandel y C.Sauvignon)

Blancos

- Blanco Chateau, Bodega Casa Pedro Domecq (Chardonnay Blanc y Viognier)
- Casa Madero, Bodega Casa Madero (Chenin Blanc)
- Gran Vino Blanco, Bodega Chateau Camou (Sauvignon Blanc)
- Marella, Sinergi VT (Sauvignon Blanc)
- Piedra de Sol, Casa de Piedra Viticultores (Chardonnay)

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Vino cargadísimo de polifenoles

Un proyecto en el que colaboran nueve bodegas de La Rioja, podría multiplicar por diez la acción del vino contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Del proyecto saldrá a finales de 2009 un vino elaborado por Bodegas Bilbaínas, Dinastía Vivanco, Viña Hermosa-Santiago Ijalba, Juan Alcorta, Marqués de Murrieta, Ontañón, Patrocinio, Regalía de Ollauri y Bodegas Riojanas, que componen el grupo que desarrolla, desde hace un año, la creación de vinos con niveles de reseveratrol y quercitina diez veces superiores a lo normal.

El secretario general de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Emilio Abel de la Cruz, como entidad que lidera el proyecto; y el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), Jose ángel García Mera, institución que lo financia al 34% (el proyecto tiene un presupuesto de 878.000 euros), ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer esta acción. En el acto se detalló cómo el proceso de investigación se basa en generar estrés en las viñas, ya que está demostrado que éstas producen polifenoles como respuesta a los agentes externos.

Como resultado, las viñas desarrollan dos tipos de polifenoles (reseveratrol y quercitina) que hacen que los vinos resultados de las uvas de estas viñas multipliquen por diez sus propiedades antioxidantes y beneficiosas para la salud. l vino, además, completó el enólogo de Regalía de Ollauri, José Agustín Marauri, saldrá al mercado con un menor grado de sulfuroso, componente responsable del dolor de cabeza del día después. Se trata, continuó Marauri, de un proyecto "integral" que logrará una marca con la que estas bodegas lanzarán al mercado un vino destinado a un público que busca un consumo responsable. Se trata, indicó Abel de la Cruz, de "hacer más saludable el consumo responsable del vino".

A lo largo de 2008 se ha estado potenciando la producción de cantidades más elevadas de polifenoles en viñedos seleccionados de estas nueve bodegas mediante tratamientos físico-químicos y controles y análisis durante el proceso vegetativo y hasta la maduración de los frutos.Recién terminada la vendimia se han realizado los tratamientos sobre la uva recogida y, en estos momentos, se están desarrollando las primeras microvinificaciones a escala piloto, de las que saldrán los primeros vinos.

lunes, 1 de diciembre de 2008

Las mujeres y el vino

No sólo como consumidores sino también como hacedores de buenos caldos, la mujer avanza en el mundo del vino aportando sus cualidades intrínsecas (sensibilidad, buen gusto) para avanzar en un ámbito hasta ahora dominado por el trabajo del hombre. Esta nota generada en España (Hola.com) nos da cuenta de la presencia de muchs feminas en la actividad. Si usted conoce otros casos en otras latitudes puede escribirnos y lo publicamos.

La historia de la viticultura es más antigua que la de la era cristiana; sin embargo, hasta hace muy poco parecía que el vino era sólo un asunto de hombres. Los bodegueros y enólogos apenas aceptaban que una mujer visitara las bodegas –ni qué decir que trabajara en ellas– debido a supersticiones sin sentido: se suponía que la presencia de una mujer con el período perjudicaba la evolución de los vinos.

Pero no hacía falta desplazarse a una bodega para observar la discriminación: en un restaurante, la carta de vinos siempre se entregaba a los hombres –aún hoy hay locales donde pervive esta retrógrada costumbre– y la botella elegida siempre se daba a catar a los caballeros, aunque fuera una fémina la responsable de la elección.
Cecile Bonnefond - Gran Dama del champagne. Ver nota anterior

Por suerte, las cosas están cambiando. Hoy las mujeres ocupan un lugar en el mundo del vino: tanto desde el punto de vista profesional (cada vez hay más enólogas, mujeres sumiller...) como del aficionado. Tanto es así que incluso ya existen clubes que organizan catas de vino exclusivamente para mujeres, caso por ejemplo, del recién nacido ‘Beauty & Wine’.

Asimismo, los expertos en marketing y publicidad no olvidan que las mujeres son las responsables del 80% de las decisiones en el consumo de alimentos. De ahí que representen un público objetivo tan importante, sobre todo en aquellos países donde el consumo de vino entre el sector femenino es un fenómeno cada vez más importante. En Gran Bretaña, por ejemplo, las mujeres consumen más vino que los hombres. Y en Japón, el vino está considerado una bebida femenina, en oposición al sake o al cognac. Esto no significa que existan ‘vinos femeninos’, como muchos quieren hacer creer: no hay nada más sexista y falso que presentar los rosados y blancos dulzones como vinos para el consumo femenino.

Para rebatir esta idea, no hay más que echar un vistazo a los vinos elaborados hoy día por mujeres, cada vez más numerosos. Y es que, aunque es cierto que la presencia femenina en el mundo de vino no es algo nuevo (ahí están, sin ir más lejos, figuras tan destacadas como la viuda Clicquot o Madame Pommery, en la zona vinícola de Champagne) es cierto que hoy por hoy el desembarco femenino en el universo de la vid es mucho más importante. Como ejemplo, te proponemos estos vinos firmados por grandes viticultoras:

-Dido Blanco 2007 (Bodegas Venus La Universal, en Cataluña):
Al frente de la bodega, Sara Pérez, hija del eminente enólogo catalán José Luis Pérez, del Priorato.

-Garnacha de Fuego 2007 (Bodegas Ateca, en Aragón):
La australiana Sarah Morris es la enóloga de estas bodegas, que han redescubierto el potencial de las viejas garnachas aragonesas en Calatayud.

-Three Cape Ladies 2003 (Bodegas Warwick Estate, en Sudáfrica):
La eminente enóloga Norma Ratcliffe es la responsable de los vinos de la casa sudafricana Warwick.

Inquietud por posesionamiento de vinos extranjeros

Productores mexicanos se muestran preocupados por la penetración de los vinos extranjeros. El 70 a 75 por ciento de los vinos importados tienen posesionado el mercado nacional, mientras que solo el 25 a 30 por ciento la producción local. Se sostiene que el 80 por ciento de los vinos extranjeros en el mercado nacional cuestan menos de 5 dólares por botella y solo el 15 por ciento, es de 6 a 20 dólares por botella.

La industria vitivinícola sigue tambaleándose ante los embates de marcas importadas que resultan más económicas que la producción nacional, especialmente la de Baja California, entidad pionera del vino, que genera 16 millones de botellas al año, dijo Camilo P. Magoni, de la firma LA Cetto.

Ante la Asociación de Ejecutivos de Ventas, Magoni presentó el tema: "Actualidad de la industria vitivinícola de Baja California", que necesita realmente del consumidor mexicano.

A nivel nacional se tienen 3 mil 500 hectáreas cultivadas de vid de vino, de las cuales 2 mil 500 están en Baja California, lo cual en esta entidad se traducen en 20 mil toneladas anuales,12 millones de litros en16 millones de botellas.

La capacidad de las bodegas en el estado es para 60 mil toneladas, pero únicamente se tiene ocupada el 40 por ciento, que habla de 1 millón 200 mil cajas, con un valor de venta de 50 millones de dólares.

Entre las firmas está Cetto, Domecq, Santo Tomás y Monte Yanic, así como otras de gran importancia que siguen sosteniendo la producción y el prestigio, a base de un producto de calidad.

Si bien es cierto que esta industria se mantiene desde muchos años, ya que el comercio del vino proviene desde los gambusinos en la época de la fiebre de oro, en la actualidad se requiere de un mayor impulso para conquistar el mercado local, ya que vinos importados de distintos países cuestan en México entre 5 y10 dólares, causando la pérdida del liderazgo de este país en su propia industria.

El 70 a 75 por ciento de los vinos importados tienen posesionado el mercado nacional, mientras que solo el 25 a 30 por ciento la producción mexicana.

El 80 por ciento de los vinos extranjeros en el mercado nacional cuestan menos de 5 dólares por botella y solo el 15 por ciento, es de 6 a 20 dólares por botella.

En tanto que la producción mexicana, solo tiene el 5 por ciento de sus botellas a 20 dólares cada una, cuyas ventas no aumentan desde hace 30 años, por una ausencia de cultural del vino, dijo el ingeniero Camilo P. Magoni, de la firma LA Cetto

lunes, 24 de noviembre de 2008

En Rioja la vendimia a máquina se impondrá en diez años.

Año a año la recogida de uva a máquina gana terreno a la manual en los viñedos riojanos, tanto que en la próxima década las grandes máquinas vendimiadoras serán el método principal, prácticamente único, de recogida de los frutos de la vid en la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Así lo cree José María Ruiz, un empresario riojano que desde hace cuatro años se dedica a recorrer parcelas riojanas con sus vendimiadoras y que en este tiempo ha visto como cada año son más las hectáreas plantadas en espaldera, el sistema que permite la entrada de estas grandes máquinas.

En su opinión, tal y como ha ocurrido en el sur de Francia, todas las viñas que se planten en el futuro lo harán con este sistema, que también favorece la concentración de grandes extensiones de vid, algo muy diferente a las tradicionales pequeñas viñas riojanas.

No obstante, admite que las "viñas viejas", muchas de ellas de reducidas dimensiones, seguirán recogiéndose a mano, incluso en pequeñas cajas, siempre y cuando se destinen a elaborar vinos selectos y de un coste elevado.

Porque uno de los motivos principales por los que la vendimia a máquina gana terreno es el económico: una vendimiadora puede hacer un día el trabajo de veinte personas, que, junto a sus salarios, deben ser aseguradas y tener en regla su documentación, en el caso de los temporeros extranjeros.

"La vendimia mecanizada no tiene ninguna incidencia en la calidad del vino si el transporte se hace bien, justo después de recoger la uva", aclara Ruiz, quien recuerda que esta es la principal crítica que hacen desde hace años sus detractores a este tipo de recogida.

"Las primeras máquinas eran peores y recogían hojas y ramas, además de uva, lo que dificultaba el proceso en las bodegas, que no estaban preparadas para ello. Por eso se rechazaba a las máquinas, no por la calidad, sino porque daban problemas, pero ahora todo es diferente, las máquinas son más avanzadas, más limpias", afirma.

Por ello cree que en la DOC Rioja ocurrirá "igual que en el sur de Francia" donde "antes había viñas plantadas en vaso -la forma tradicional- y en espaldera y ahora ya no quedan de las primeras y creo que eso es lo que va a pasar aquí en unos diez años", afirma.

La vendimia a máquina "también conlleva un gran trabajo", dado que las jornadas pueden prolongarse durante todo el día "y hay parcelas que, por cuestiones de temperatura, se vendimian de madrugada y en pocos días", explica.

"Además, se trata de una gran inversión", más de 150.000 euros cada máquina, "y para rentabilizarlas hay que hacer muchas horas", explica.

En cualquier caso, el rendimiento de estas grandes máquinas está más que demostrado, ya que en un día pueden cubrir entre cinco y diez hectáreas de viña -entre 30.000 y 60.000 kilos de uva-, algo impensable para una cuadrilla de temporeros que, además, tendría un coste superior.

"Es el futuro, no es cuestión de si gusta más o menos, sino del avance de los tiempos y de cómo se plantea este negocio. Esto ya no es lo mismo que hace diez años y dentro de otros tantos se parecerá poco a lo de ahora", pronostica. EFE.

viernes, 21 de noviembre de 2008

México: Marea la crisis a vinos y licores

Los festejos de de septiembre ya habían marcado una pauta de lo que sería el consumo en el país. Menos ventas que en el 2007 fue la tendencia que se consolida, con marcada adopción de nuevos hábitos de consumo sobre todo en la clase media.

La industria de vinos y licores se verá afectada por la situación económica de las familias mexicanas, pues la prioridad es gastar en otros productos.

Francois Bouyra, presidente y director general de Casa Pedro Domecq, comentó que por ahora no se ha visto este fenómeno generalizado en todos los canales de venta, sino principalmente en los centros de consumo, y menos en licorerías y supermercados.

Esto lo atribuyó a que por la inseguridad la gente ya no sale de noche y, además, por la parte económica, dado que una botella sale más cara en un centro para baile que en una licorería.

De hecho, los festejos de septiembre pasado presentaron menos ventas que el mismo mes de 2007.

Desmintió que esta industria es de altos márgenes, ya que, tan sólo en México, 72 por ciento del precio de las botellas son para pago de impuestos como el IEPS e IVA. “Entonces el espacio que nos queda, para jugar con nuestros costos de producción, nos deja muy poco espacio para generar ahorros significativos en un momento como el que estamos viviendo”, señaló.

Para evitar los despidos en la empresa, se han organizado equipos al interior de la compañía para que los mismos empleados realicen propuestas que generen ahorros a la empresa; aclaró que en 3.5 años no han disminuido su personal.

Una de las mayores apuestas de Casa Pedro Domecq es la marca de vodka Absolut, porque México es el sexto mercado más importante para esta marca a escala mundial.

El grupo Pernod Ricard, dueño de Casa Pedro Domecq, adquirió en junio pasado al grupo Vin & Spirit, que tenía, entre otras marcas a Absolut, por lo cual pagó 8 mil millones de dólares.

“Vimos un espacio estratégico en el vodka premium, nuestro portafolio lo percibíamos completo, salvo en este segmento de alto crecimiento, de mucha demanda no sólo en México sino de muchos países en el mundo”, explicó en conferencia el directivo.

Incluso en Estados Unidos es la categoría de mayor consumo. “México no es la excepción, está presentando un crecimiento significativo de esta categoría, en particular en el segmento femenino, y obviamente esos fueron argumentos importantes para decidirnos ha realizar esta adquisición”, dijo Bouyra.

En el país se venden 300 mil cajas de 12 botellas de vodka en todos sus sabores al año y la marca tiene una tercera parte de participación en el mercado; su precio al público es de alrededor de 200 pesos.

“Es una marca en la cual invertimos muchos, es la marca de mayor volumen y de facturación y rentabilidad del portafolio importable de la empresa. Chivas (whisky) es una marca muy fuerte para nosotros con un crecimiento notorio; Martell (cognac) es fuerte, pero ninguna de ellas, en forma individual, vende tanto como Absolut en volumen como en valor para nosotros en México”, señaló Bouyra.

Mexico. Un excelente mercado de Concha y Toro

Tan sólo en los últimos dos años la firma chilena Concha y Toro aumentó sus ventas en México de 3 mil a 300 mil cajas entre el 2005 y el 2007, según reveló en entrevista Guilisasti.

Las preocupaciones relacionadas con el tema del cuidado de la salud han contribuido a impulsar las ventas de vino tinto en México, aseguró Isabel Guilisasti, gerente de Marketing Vinos de Origen Viña Concha y Toro.

Tan sólo en los últimos dos años la firma chilena Concha y Toro aumentó sus ventas en México de 3 mil a 300 mil cajas entre el 2005 y el 2007, según reveló en entrevista Guilisasti.

Acorde con una encuesta de la investigadora de mercados TNS, en México 7 de cada 10 personas se encuentran preocupadas por su estado de salud, por lo que controlan la grasa que ingieren entre comidas y eligen cuidadosamente su alimentación.

El consumo moderado de vino tinto, que contiene una sustancia llamada resveratrol, contribuye a reducir la mortalidad cardiovascular hasta un 50 por ciento, el cáncer de pulmón hasta en un 57 por ciento y el de próstata en un 50 por ciento, según diferentes estudios.

Al cierre de 2007 las ventas de Concha y Toro en México crecieron 10 por ciento y se espera que a finales de este año el porcentaje de aumento en ventas sea similar.

Esto, pese a que la empresa planea aumentar en un 15 por ciento los precios de sus productos, debido al impacto negativo que ha tenido el tipo de cambio para la compañía chilena.

Lo anterior es considerado como una logro para la compañía de vinos chilena, si se toma en cuenta que el consumo percápita en México de vino tinto no supera los 500 mililitros, frente a los casi 60 litros anuales de cerveza que se consumen en el País.

La cerveza, con una cuota de mercado del 95 por ciento en volumen, sigue siendo la bebida alcohólica más valorada en el país, mientras que el vino representa menos del 0.5 por ciento del mercado.

El vino tinto es el más demandado por ir más acorde con la dieta mexicana con un 60 por ciento del consumo, según datos de la industria.

El consumo de vino blanco es menor con un 40 por ciento, aunque en verano aumenta. Se está enfocando sobre todo hacia el segmento femenino.

Tradicionalmente la edad del consumidor de vino en México era de 40 años. Actualmente se empieza a consumir desde los 25 años, según los especialistas, por lo que se considera que la integración del vino a las costumbres de los jóvenes puede ser el detonante principal para el crecimiento en la dinámica de este mercado.

Con una presencia en más de 125 países, Concha y Toro informó que el 76 por ciento de su producción se destina al mercado de exportación.

América Latina representa el 19.5 por ciento de sus ventas en el mercado internacional.

En México, el vino de Chile ha registrado un crecimiento del 200 por ciento, según los datos más recientes de la industria, dado que están exentos de pagar aranceles y establecen fuertes campañas de marketing a nivel institucional, además de tener unos precios competitivos y una calidad muy aceptable.

La noche del 'Beaujolais nouveau'

Cada año, la pequeña localidad de Beaujeu, de apenas 2.000 habitantes, se transforma en el centro de atención del vino del mundo. Es que es tradición que un día de noviembre, en este caso el pasado miércoles, se lance oficialmente a todo el planeta la producción del famoso Beaujolais, un vino que debe consumirse totalmente en los doce meses posteriores. Esta es la crónica de la noche del "Beaujolais nouveau".

Miles de personas celebraron la noche del miércoles la llegada del 'Beaujolais nouveau' participando en la fiesta de Sarmentelles de Beaujeu, en el corazón de la región vitícola, donde madura el vino del año más conocido del mundo, antes de la perforación de los primeros toneles a medianoche.

Tras respetar escrupulosamente la cuenta atrás de diez segundos antes de medianoche, un clamor y una colección de fuegos artificiales acogieron la llegada de la cosecha 2008. De inmediato se empezaron a descorchar cientos de botellas en chiringuitos diseminados alrededor de la plaza del Ayuntamiento.

También estaban previstas fiestas a través del mundo, sobre todo en Tokio y Nueva York. En Las Vegas, un hotel escenificó un suministro por helicóptero.

El pueblo de Beaujeu, que cuenta apenas 2.000 habitantes, se convierte en una capital del vino una noche al año, su población se decuplica, seguida por unas 15 televisiones, francesas e internacionales.

A pesar de la reducción de las ventas de Beaujolais nouveau en 2007, y en especial de las exportaciones, la fiesta empezó con una cena de gala que reunía a 1.400 invitados de 18 nacionalidades.

En el exterior, para quienes no pudieron pagar los 80 euros del cubierto, un tren en miniatura hacía un recorrido por el pueblo y en la plaza del Ayuntamiento se proponían degustaciones de vinos.

La fiesta de Sarmentelles propiamente dicha comenzó a las once de la noche con la procesión de los viñadores con carretillas llenas de sarmientos en llamas para representar la dureza del trabajo en los viñedos.

Estos sarmientos han dado su nombre a la fiesta de Sarmentelles, que parece tradicional pero sólo tiene veinte años y está vinculada a la promoción del Beaujolais nouveau.

lunes, 17 de noviembre de 2008

El clima genera nuevas condiciones y hasta Polonia entra en los cálculos

Hasta el momento pareciera que la vendimia 2008 europea podría convertirse en un punto de inflexión para la producción mundial de vinos. Aunque pueden haber sorpresa todavía, Italia se prepara para el anunciado "sorpasso" a Francia, España reduce su producción y Polonia es la "revelación": aspira a participar en el reparto del negocio del vino.

Todo hace presumir que Italia cumplirá su sueño de convertirse nuevamente - después de años de preeminencia francesa - en la estrella de la "Vendemmia 2008", con una producción que bordeará los 46 millones de hl.

La península está dividida: un sur que aporta una excelente cosecha - excepto Cerdeña - contrasta con la producción disminuída del norte. Así, los viñedos de Puglia, Emilia Romagna y Sicilia serán los protagonistas. El factor climático influye notablemente para hacer que el cuadro vendimial del presente año se revierta en forma total respecto al anterior.

Mientras Francia se encontrará con la mas pobre campaña de los últimos años, los italianos eufóricos hacen números optimistas y aseguran que en mercados exteriores se reflejará esta supremacía como lo indica ya el hecho que el 30 % de los vinos importados que se consumen en EE.UU. tienen ese origen.

Polonia..?

Pero quienes realmente pueden constituirse en la sorpresa en este cuadro que alterará - no caben dudas - las perspectivas de comercialización en y desde Europa, es un integrante reciente de la Unión Europea: Polonia.

Recién llegados al consumo y a la producción los polacos gastaron el año pasado un suma cercana a los 675 millones de euros: un 13% más que en 2006 y el doble que en 2005.

Mientras en países como España el aumento de las temperaturas ha comenzado a perjudicar a la vendimia, dice la agencia Bloomberg, los vitivinicultores de Polonia, 1.600 kilómetros más al norte, intentan convertir al mayor productor de vodka de la Unión Europea en un país de vinos.

El informe Bloomberg - reproducidos por medios europeos - sostiene que Polonia, un país del Mar Báltico, no tiene tradición vitivinícola y los distribuidores dicen que los productores tendrán problemas para vender su vino a los consumidores, acostumbrados a los tintos y blancos franceses, españoles y australianos. Los vitivinicultores están contando con que podrán aumentar la producción gracias a los inviernos más cálidos, la nueva ley y la exención de cinco años concedida a Polonia de los límites que la UE impone a los viñedos.

"Polonia es el único país del mundo que tiene unas condiciones espléndidas para producir uvas y todavía no puede aprovecharlas'', dijo Marek Jarosz, vicepresidente del Instituto Polaco del Vino en Cracovia. "Los cambios en las reglas, el clima y la mentalidad nos ayudarán a distanciarnos de la tradición del vodka''.

La nueva ley, aprobada por el presidente Lech Kaczynski en julio, libera a viñedos que produzcan menos de 1.000 hectolitros de las pruebas de laboratorio, así como de los impuestos y aranceles. Mil hectolitros equivalen a unas 133.000 botellas estándar de 75 centilitros.

El Instituto Polaco del Vino, que representa a más de 100 productores nacionales, calcula que los vitivinicultores locales podrían apoderarse de un tercio del mercado nacional en 20 años, dijo Jarosz.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Una tira cómica se transforma en una mina de oro recomendando vinos

La búsqueda de medios nuevos para imponer la cultura del vino está dando ahora una vuelta en círculo cabalístico - la serpiente mordiendo su cola - con "el manga", comic original de Japón que irrumpe ahora también en Francia. Este viejo sistema de comunicación ya recorrió Asia y cada vino que menciona su protagonista inmediatamente dispara sus ventas. "Pparece que todo eso que buscábamos se encuentra en el manga", dice Philippe Bourguignon (mejor sommellier de Francia, 1978) al número 2 de "Les gouttes de Dieu" (Glénat).

La historia empieza en Japón. Tadashi Agi (seudónimo de Shin Kubayashi) y su hermano Yuko, propietarios de una de las mejores bodegas del país (con más de 3.000 botellas aseguradas frente a terremotos) deciden unir afición y trabajo. Así nace Shizuku Kanzaki, un hombre que descubre los placeres del vino mientras afronta la muerte de su padre, enfrentándose además a su hermanastro, un malvado sumiller que no duda en hundir a quienes no son de su agrado. Todo por un legado: la propiedad de la bodega familiar, que, como es lógico, no tiene parangón.

Lo que no imaginaban los hermanos Kubayashi es que su personaje iba a trastornar la cultura vinícola de su país, y de paso la de Corea del Sur, China y ahora Francia. Un ejemplo: el Chateuau-Mont Perat de 2001, descrito en una entrega del manga, vendió más de 20.000 botellas en un solo día en Japón. "Cualquier vino que aparece en Les gouttes de Dieu es inmediatamente incorporado a las bodegas de los mejores restaurantes del país", afirmaron diversos restauradores en Herald Tribune, que dedicó una portada al asunto.

El manga incluye en cada entrega una guía para descubrir los secretos del vino y ha sido alabado por su rigurosidad a la hora de tratar un tema complejo, transformándolo en algo que interesa por igual a adolescentes y adultos. De hecho, y para sorpresa de todos, un estudio de Les gouttes... revela que el grueso de sus lectores en Asia está entre los 30 y 50 años, convirtiéndose en uno de los primeros mangas en romper la barrera de edad (junto a Eagle, una excelente fábula política que remite a Obama).

Esta suerte de Falcon Crest con voluntad semienciclopédica, ánimo didáctico, viñedos en blanco y negro, impresionante imaginería, que apunta directamente al aficionado de base sin despreciar al entendedor, arranca con la búsqueda de los 12 apóstoles ("los doce mejores vinos del mundo", en palabras que el padre del protagonista desliza en su herencia). Y se lee a un ritmo endiablado, se disfruta como el buen vino y demuestra que las lecturas simplistas del fenómeno manga son fruto de otra época

Españoles desocupados acuden a la vendimia en Francia.

Las estadísticas del paro - sobre todo en la construcción - ha pasado estos días en España de una posible amenaza a un hecho de graves consecuencias para su economía.

Hoy se contabilizan en 2.530.001 de personas el total de los parados - la cifra más alta en los últimos 10 años - y muchos buscan soluciones en la vendimia francesa. Salarios y condiciones de trabajo.
Unos 12.000 españoles viajarán a Francia para trabajar en la vendimia en septiembre, cifra en alza debido a la crisis del sector de la construcción en España, indicó este martes el sindicato español UGT.

Tras una década de construcción desenfrenada en España y de altos precios de la vivienda, el sector está en fuerte crisis y el desempleo está afectando a buena parte de sus trabajadores.
"Este año - dice el sitio Ideal.es - los sindicatos prevén un aumento de un 10 por ciento de los temporeros que viajarán a tierras francesas. De Andalucía saldrán 8.400 temporeros, el 70 por ciento del total nacional. De ellos, 2.800 partirán de pueblos de la provincia de Jaén.

Será un 16 por ciento más que en la campaña anterior, cuando realizaron el mismo recorrido 2.500 personas".
El medio subraya que «hemos notado un notable aumento de peticiones para trabajar en la vendimia de Francia, incluso de gente que no ha ido nunca y lo quiere intentar este año por primera vez». El problema es que «habrá poca variación en la cantidad de cosecha este año, por lo que no se van a necesitar muchos más trabajadores que la campaña anterior".

Con respecto a los salarios Ideal.es sostiene: "El incremento de solicitudes para poder trabajar en el país galo responde a las mejores condiciones de trabajo que existen con respecto a otros países, incluso España. El salario medio que obtienen está fijado en 8,71 euros la hora, casi tres euros más que aquí (Jaén, España), a los que hay que sumar las mejores retribuciones por horas extraordinarias ylas prestaciones sociales por tener hijos a cargo. Además, en Francia la jornada de trabajo es de 35 horas, llegándose a pagar hasta el 50 por ciento más por cada hora que se trabaja extra.

De esta forma, el jornalero puede ganar entre 1.800 y 2.200 euros por el desempeño de su labor durante 25 días, mientras que en España el sueldo quedaría reducido a 700 euros".
Este contingente de trabajadores en realidad pertenece a un sector de campesinos que abandonó sus tierras para emplearse - en tiempos de la bonanza española - en labores en las ciudades. Una extraña parábola los devuelve a sus orígenes.

El día a día de estos trabajadores golondrinas es duro, pero reconocen una buena paga. Vale la pena leer esta experiencia en esta nota.
En tanto, el jefe del gobierno español asegura que la crisis durará "sólo hasta el proximo año".

lunes, 3 de noviembre de 2008

Cinco especies de vid mexicana tienen usos medicinales

En México existen cinco especies vegetales autóctonas emparentadas con la vid usada para producir vino (doméstica) que poseen propiedades medicinales y pueden utilizarse para tratar dolencias como la irritación ocular o el mal de riñón, según expuso una experta mexicana.

Así se desprende de la conferencia "Especies del género vitis en procesos de salud y enfermedad en México", dictada hoy por la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Margarita Avilés, dentro del X Congreso Internacional Salud y Enfermedad que se celebra esta semana en Ciudad de México.

De acuerdo a la exposición de Avilés, estas especies serían las variedades del género vitis conocidas como blanca, caribea, rotundifolia, tiliafolia y bourganeana.

Este género se incluye en la familia de las vitáceas, que cuenta con unas 600 especies en todo el mundo, la mayoría de ellas en climas tropicales a pesar de que la más conocida, la vitis vinifera, con la que se elabora el vino, procede de climas templados.

Estas especias tienen decenas de utilizaciones dentro de la medicina tradicional y en la década de los 80, el doctor mexicano Gregorio López tipificó su empleo en el tratamiento de 119 enfermedades.

Irritación ocular, diarrea y dolor de riñón son las dolencias combatidas más a menudo con hojas, frutos y raíces del género vitis, que también se emplean como diurético o como tratamiento en contra las mordeduras de serpiente.

Su papel dentro de la medicina tradicional se documenta por primera vez en el siglo XVI, cuando las propiedades curativas de estas especies aparecen citadas en documentos históricos.

Sin embargo, lo más probable es que esta utilización date de la época prehispánica, señaló Avilés.

Por su parte, la vid doméstica tiene en México y en el mundo entero decenas de usos para combatir males como el dolor de cabeza, aftas y llagas, vómitos y lombrices intestinales, entre otros (EFE).

lunes, 27 de octubre de 2008

Rioja pone en marcha el Tren-pranillo

El programa de divulgación de la cultura del vino "El Rioja y los 5 sentidos" puso en marcha un tren del vino, el 'Tren-pranillo', que recorrerá el trayecto entre Logroño y Haro, para mostrar a sus pasajeros un paisaje repleto de bodegas y de viñedos en su momento de mayor esplendor: el de la vendimia.

El 'Tren-pranillo', pretende divulgar el patrimonio vitícola y enológico de La Rioja y la vinculación que históricamente ha existido entre el ferrocarril y el vino. De hecho, las bodegas proliferaron en los municipios que contaban con estaciones del tren. El ejemplo más representativo es el de Haro, destino final de este tren, donde el barrio de la estación es conocido como el de las bodegas.

Con 200 plazas por viaje, realizará su recorrido durante los fines de semana de 'El Rioja y los 5 sentidos', los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre. Saldrá de la estación de Logroño a las 10 horas y recorrerá Fuenmayor, Cenicero, Torremontalbo y Briones, hasta llegar a su destino, Haro, mientras que el pasajero contempla los colores de los viñedos repletos ya de uvas. Una vez en Haro, el programa incluye la visita a una de las ocho bodegas que participan en la iniciativa: Bodegas Bilbaínas, CVNE, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, Muga, Rioja Santiago, López de Heredia y Roda. Además, se entregará una entrada gratuita para visitar el Centro de Interpretación del Vino de la Consejería de Agricultura, ubicado en la Estación Enológica.

Posteriormente, los participantes dispondrán de tiempo libre hasta las 18.30 horas, cuando el Tren-pranillo iniciará su viaje de regreso a Logroño. Para poder disfrutar de Haro, un autobús urbano, fletado por el Ayuntamiento de Haro, unirá el barrio de la estación y el centro urbano.

lunes, 20 de octubre de 2008

México consume 45 % de bebidas alcohólicas entre septiembre y diciembre

Esta nota generada por Notimex ilustra sobre el comportamiento del mercado de las bebidas alcohólica (no viníficas) de la República de México.

La temporada "grande" para las bebidas alcohólicas en el país iniciará el próximo mes, ya que se estima que 45 por ciento de las ventas se realiza entre septiembre y diciembre, afirmó el gerente para Canadá, México y Sudamérica de Ron Flor de Caña, Gustavo Valdor.

Refirió que el consumo en México de ron nacional e importado se desplomó en una década, al pasar de ocho millones de cajas de 12 botellas a sólo dos millones, debido al crecimiento de otras bebidas como tequila, brandy y whisky.

El directivo de esa marca originaria de Nicaragua detalló que los rones se ubican en el cuarto lugar en la preferencia de los mexicanos, de una lista encabezada por el tequila, y que los adultos son los principales consumidores de la bebida en México.

Descartó en entrevista con Notimex que los problemas económicos a nivel internacional y del país, en particular, representen un riesgo para la comercialización de bebidas alcohólicas. "Desafortunadamente cuanto estamos contentos, tomamos; y cuando estamos tristes, tomamos".

Es decir, argumentó, en épocas de crisis la gente modifica sus hábitos al optar por marcas y presentaciones de productos más económicos, y "nosotros tenemos desde ron blanco cuatro años hasta ron 18 años, que entran en todos los bolsillos".

Respecto al contrabando y adulteración de estas bebidas durante las fiestas patrias, Navidad y Año Nuevo, dijo que el producto que representa "no ha llegado al punto de ser interesante para los contrabandistas".

De igual forma, manifestó su confianza en que el uso de la caña de azúcar para la elaboración de biocombustibles a nivel mundial no afecte la producción de ron.

lunes, 13 de octubre de 2008

Un especialista en vino engañó a Wine Spectator

Un restaurante falso, una lista de vino y el pago de us$ 250 dólares, Robin Goldstein pudo hacer que la renombrada revista norteamericana le adjudicara una recomendación de excelencia. El engaño fue detallado por el propio Goldstein. El tema recorre el mundo del vino y muchos se preguntan que tanto de serio tienen las recomendaciones de la revista Wine Spectator.

Robin Goldstein inventó un nombre atractivo para un restaurant que no existe: "Osteria L’Intrepido". Acto seguido confeccionó una carta de vino que - entre otros - tenía quince marcas que habían sido calificadas de mediocres o poco menos por la revista norteamericana. Despúes pagó u$s 250 a Wine Spectator y remitió su solicitud para obtener una acreditación de excelencia para su "Ostería..."

Para su propia sorpresa Wine Spectator no tuvo ningún inconveniente en aceptar la lista de 200 vinos del restaurant que no existía y otorgarle un galardón.

Robin Goldstein - en forma inmediata - hizo dos cosas: denunció la experiencia ante la Asociación Americana de Economistas del Vino y publicó en su página web con lujos de detalles el caso.

Es curioso leer el documento en internet: Robin Goldstein describe los vinos y sus "descalificaciones" anteriormente por parte de Wine Spectator y que el laureado y falso "Osteria L’Intrepido" incluye como parte de su carta de vinos.

Por ejemplo, la revista dijo de un AMARONE CLASSICO “LA FABRISERIA” 1998 (Veneto) Tedeschi de 185,00 € que es inaceptable y que tiene olor a insecticida, dándole un puntaje de 60.

De un BAROLO 1990 (Piemonte) Az. Agr. GD Vajra de 140,00 € al que le dió 64 puntos sostuvo que es terroso, mohoso, carente de encantos…

Con estos vinos incluidos, "Osteria L’Intrepido" se hizo acreedor a una nota de recomendación de Wine Spectator.

Thomas Matthews, Director de Wine Spectator, salió a aclarar las cosas: sostuvo que el restaurant falso presentó una lista de mas de cien vinos excelentes, y eso era suficiente para ellos, y que la revista juzgaba por la información que le proporcionaba el formulario que pedían con el cheque de u$s 250.

Nada dijo sobre que su publicación tuviera la responsabilidad de cotejar la existencia del restaurant.

Cientos de bodegas premiadas en los famosos "Cien mejores vinos" tienen hoy en sus manos condecoraciones de plomo. La noticia está dando vuelta al mundo y la página de Robin Goldstein recibe adhesiones por millares.

lunes, 6 de octubre de 2008

Italianos dicen que superarán a Francia

Según la agencia Reuters, el grupo agrícola Coldiretti de Italia anunció que este año por primera vez en este siglo, Italia superará a Francia como productor de vino. Influencia de buen clima.

Gracias al buen clima, Italia está a punto de superar a su archirrival Francia para convertirse en el mayor productor de vino del mundo por primera vez en este siglo, dijo el jueves el grupo agrícola Coldiretti.

El sol y las lluvias moderadas han ayudado a incrementar la producción de vino italiana a un estimado de 47 millones de hectolitros en el 2008, mientras que el mal tiempo en Francia supondrá la peor cosecha desde el 2000, aseguró Coldiretti, citando un informe del Ministerio de Agricultura de Francia.

"De esta forma Italia gana la primacía europea en producción de vino," dijo en un comunicado Coldiretti, la mayor organización agraria de Italia.

Este pronóstico de color de rosa contrasta con la parte negativa de dos investigaciones en curso sobre la autenticidad de dos vinos tintos premium, Brunello di Montalcino y Nobile di Montepulciano.

Además, el esperado liderazgo de Italia en el club de productores de vino europeo podría verse pronto desafiado por España, que está lista para superar tanto a Francia como a Italia, según un estudio francés reciente.

Sin embargo, Coldiretti aseguró que la producción de vino por hectárea en Italia era un 70 por ciento mayor que la de Francia y España, y que triplicaba la de Estados Unidos.

La producción de vino en Francia se estima en 46 millones de hectolitros para este año, lo que supondría un 10 por ciento menos de la media de los últimos cinco años, de acuerdo al informe del ministerio francés.

Francia, Italia y España son los tres principales productores de la Unión Europea por volumen. También son los tres principales productores mundiales de vino, seguidos de Estados Unidos y Argentina

lunes, 29 de septiembre de 2008

Viticultura por Satelite


Los viticultores franceses miran hacia el espacio exterior para ganar ventaja sobre sus rivales extranjeros, con una nueva tecnología por satélite que les otorgue una visión general de las características físicas y el potencial de los viñedos. Las imágenes satelitales, producidas conjuntamente por el Instituto Cooperativo del Vino (ICV) y por la compañía de geoinformación Infoterra, proporcionan a los productores datos sobre la presencia de agua y la composición de las uvas entre otras cosas, permitiéndoles una mejor gestión de la producción.

La tecnología, bautizada como Oenoview, es una combinación de fotografías aéreas y de imágenes satelitales cercanas al espectro infrarrojo, que otorga a los productores y a los compradores una visión de conjunto de la fortaleza del vino y del terreno antes de la cosecha.

Oenoview está basado en un servicio que ya está marcha para la agricultura, pero debido al reducido tamaño de las plantaciones vinícolas, esta herramienta requiere una mayor resolución, según afirmó el jefe de la división de innovación de Infoterra, Hervé Poilve.

"Esto permite visualizar la variabilidad observada del vino a nivel de los viñedos", dice Bruno Tisseyre, un académico del Instituto para la Investigación Agronómica.

La variabilidad de los vinos puede verse afectada por un gran número de factores, incluyendo las aguas en el suelo y las deficiencias de minerales.

Oenoview no sólo permite a los productores estimar el valor potencial de su plantación, sino que además les facilita la clasificación de las uvas por su calidad. Al poner todas las uvas de una calidad similar juntas, los viticultores pueden reducir el riesgo de producir vinos de baja calidad.

Sin embargo, esta herramienta no pretende remplazar a los técnicos vinícolas y a su conocimiento del terreno.

Para Tisseyre, la imagen satelital es un recurso suplementario que permite optimizar la información y orientar de una mejor forma el manejo de los vinos.

Sin embargo, la herramienta no es gratuita, lo que deja atrás a algunos viñedos. Jean Hemmi, técnico de las cavas de Fronton, cerca de Toulouse, dijo a Reuters que Oenoview era "un poco demasiado caro" y agregó que estaban buscando servicios de fotografías aéreas gratuitos.

lunes, 22 de septiembre de 2008

Mejor vino en bodega subterránea


Científicos de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un modelo matemático para determinar el ciclo anual de temperatura del aire dentro de las antiguas bodegas subterráneas, construcciones que han favorecido la máxima calidad en la crianza y maduración de los caldos con un coste energético cero. La ecuación desarrollada puede ser de gran ayuda para el diseño de nuevas bodegas y construcciones subterráneas, pues permite estimar de antemano las temperaturas interiores para una construcción concreta y seleccionar la ubicación y la orientación más adecuada.

De este modo, se puede evitar la tendencia a construir edificios aéreos para las bodegas como se ha venido haciendo durante el último siglo, tal como lo ha explicado a Efe uno de los responsables del trabajo, Ignacio Cañas, profesor del Departamento de Construcción y Vías Rurales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

El científico ha destacado las bondades de "la sabiduría popular" y la importancia de desentrañar los secretos "escondidos" en las bodegas tradicionales, cuyos niveles de temperatura y la calidad de sus suelos, han sido fundamentales en la maduración de los mejores vinos.

Los resultados de esta investigación, que se ha centrado en los vinos de la Ribera del Duero, han sido contrastados con datos experimentales obtenidos en tres bodegas subterráneas, que datarían de en torno a 1850, ubicadas a una profundidad de entre 1 y 6 metros, en la localidad de Morcuera, un pueblo segoviano de clima continental, con una temperatura media de 10,6 grados y situado a 1.060 metros de altitud.

El experto ha recordado que hoy en día se emplean numerosos recursos para la climatización de construcciones destinadas a la conservación de productos y alimentos, mientras que, tradicionalmente el vino ha sido criado en bodegas subterráneas en donde la inercia térmica del suelo, dada la escasa ventilación y su profundidad, ha proporcionado la adecuada estabilidad en la temperatura de los caldos, dándoles así sus particulares características.

El modelo matemático desarrollado por los investigadores de la UPM parte de la ecuación sinusoidal propuesta por Labs (1982), para estimar sin distorsión la temperatura del perfil del suelo; se han utilizado los datos de temperatura del aire del año climatológico típico y la difusividad térmica aparente en función del tipo de suelo.

El resultado ha permitido estimar el ciclo anual de temperaturas en el interior de construcciones subterráneas de forma sencilla, con una precisión aceptable, para conseguir unas condiciones óptimas en la crianza del vino.

lunes, 15 de septiembre de 2008

Los Vinos de Alvaro Palacios en 'VICKY CRISTINA BARCELONA'


El director neoyorquino Woody Allen escogió personalmente los vinos de Álvaro Palacios para 'protagonizar' alguna de las escenas más significativas de su nueva película 'Vicky Cristina Barcelona', estrenada el pasado fin de semana en los cines españoles. La película protagonizada por Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Penélope Cruz y Javier Bardem se rodó el verano pasado en Barcelona, Asturias y Nueva York. Se trata de una inteligente comedia sobre la complejidad de las relaciones personales, con un trasfondo profundo y amargo, un doble juego muy característico de este director.

En la trama de la película dos jóvenes turistas estadounidenses, Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Scarlett Johanson) llegan a Barcelona sin poder imaginar lo que van a vivir envueltas en el ambiente cosmopolita de la ciudad. Su encuentro con un pintor español desinhibido (Javier Bardem) y su ex mujer María Elena (Penélope Cruz) es celebrado con el mítico vino de Álvaro Palacios, L’Ermita (DOC Priorat). En otro momento de la película, los protagonistas se desplazan a Oviedo, escena en la que brindan con el vino blanco Plácet (DOC Rioja), el único blanco que elabora Palacios, un vino a base de viura, producido en Alfaro, su ciudad natal, en la bodega familiar Palacios Remondo.

La elección de estos vinos fue una apuesta personal de Woody Allen, que los conoce por su gran presencia en el mercado estadounidense. A través de los productores de la película, (Mediapro, Gravier Productions y Antena 3 Films) se puso en contacto con Álvaro para proponerle la participación en este proyecto. Palacios se ha mostrado muy orgulloso de "pertenecer al universo estético de este gran director, por poder compartir plano con este elenco de actores y por poder sumarnos a un beneficioso esfuerzo de promoción de España, de lo mejor de nuestra cultura y nuestros productos".

El film, escrito y dirigido por Woody Allen, se presento en el mes de mayo en el Festival de Cannes y pre estrenado en nuestro país, el pasado jueves el 18 de septiembre, en la gala de inauguración de la 56ª edición del Festival de San Sebastián, momento al que corresponde la fotografía, en la que aparece Álvaro Palacios junto a Javier Bardem y Woody Allen.

lunes, 8 de septiembre de 2008

La aventura de un español en el Líbano para hacer vino

La producción de vino en Líbano no es algo nuevo, pues según comenta el enólogo expañol Gabriel Rivero, aunque no lo parezca es una de las más antiguas regiones vitivinícolas del mundo y su comercio está datado desde al menos hace 3.000 años, cuando los fenicios lo introdujeron como uno de los mejores caldos del momento en Atenas y Roma.

El madrileño Gabriel Rivero es enólogo en Castilla y León, en la bodega Marqués de Velilla de Ribera del Duero, pero su amor al suelo del Líbano, donde ha creado "Wines of Lebanon", le hace vivir entre ambos continentes para trabajar en una de las cosas que más le apasiona, el mundo del vino.

La bodega Marqués de Velilla está situada en la localidad burgalesa de La Horra.

Rivero es técnico especialista en Viticultura y Enología por la Escuela de la Vid y el Vino de Madrid y, tras sus primeras experiencias en Francia, entre ellas la de director técnico de Château Sociando Mallet en Burdeos, fue nombrado enólogo de la bodega Château Kefraya en el Líbano, concretamente en el valle de la Bekaa.

Allí pasó seis años y, en sus palabras, fue la experiencia más enriquecedora desde el punto de vista profesional, porque le permitió trabajar con diferentes tipo de suelos y variedades, pero también la vivencia personal caló.

Rivero asegura que la gran mayoría de los habitantes de este país sólo quieren vivir en paz y que son más las satisfacciones que los sinsabores que se encuentran en el día a día en el Líbano.

Desde hace unos años la sección de cooperación del Gobierno francés trabaja en el desarrollo de la zona norte del Líbano con los agricultores intentando fomentar el cambio del cultivo de hachis por el de la vid.

La producción de vino en Líbano no es algo nuevo, pues según comenta el propio Rivero, aunque no lo parezca es una de las más antiguas regiones vitivinícolas del mundo y su comercio está datado desde al menos hace 3.000 años, cuando los fenicios lo introdujeron como uno de los mejores caldos del momento en Atenas y Roma.

Como fruto del proyecto francés de cooperación, una cooperativa de agricultores extremadamente pobres están al cargo de unas 100 hectáreas de vid de las variedades viognier, cabernet, syrah y tempranillo.

Para vinificar esta producción, Rivero ha montado una bodega -Wines of Lebanon- junto con un socio francés y otro libanés, que realizará su primera cosecha este mismo año.