lunes, 28 de julio de 2008

Tres Siglos de Dyquem


Varios lotes excepcionales, en particular una caja con tres botellas de Château d'Yquem 1800, 1900 y 2000, saldrán a la venta en una subasta el día 13 de diciembre en París, según anuncian la casa Lombrail-Teucquam y el experto Claude Maratier. Los 1.500 lotes están estimados en 1,5 millones de euros, y en el caso de los tres Yquem, en 65.000. También está en venta un Yquem 1811.

Maratier organiza subastas de prestigio dos veces al año, y explica: "Este año es excepcional, aunque sólo fuese por el trío y la botella de 1811 de Yquem. Los tres siglos de Yquem en una sola caja son el lote más extraordinario y sorprendente que jamás haya tenido en mi carrera". La añada 1800 del gran vino dulce es hoy día "imposible de encontrar".

En la subasta también se incluyen una caja de seis botellas de Petrus 1982, estimada en 15.000 euros, varias de Château Margaux 1982 y 1983, y 'grands crus' de Borgoña.

El propietario de la trilogía de Yquem es un coleccionista francés que posee "una colección increíble de Château d'Yquem", según Maratier. "Como se va haciendo mayor, se ha decidido a intentar una primera experiencia" sacando vino a subasta. Se colección incluye añadas "desde el siglo XVIII hasta nuestros días, entre ellas varias botellas de Yquem 1900 y "otras escasas de principios del siglo XIX".

Precisa Maratier que el 1900 "ha sido reacondicionado, es decir, con un corcho nuevo colocado en el Château". Y agrega: "La botella es la original, naturalmente no queda etiqueta, pero el tapón está perfectamentev estampado con la añada por parte del Château".

La subasta saldrá en dos partes: las botellas más prestigiosas, el día 13 en el Hotel Bristol; el resto, la víspera en la central de subastas de La Varenne Saint Hilaire, cerca de la capital francesa.

lunes, 21 de julio de 2008

La Novela del Vino Mas Caro del Mundo

calidadenvinos.wordpress.com

En el mes de octubre de 2007 varios blogs dedicados al mundo de los vinos hablaban de la “lista de los vinos más caros del mundo según la revista Forbes” publicada unos días antes. Entre los artículos que mencionaban dicha lista cito, por ejemplo, al escrito por Juan Sotres para el blog vinoparaprincipiantes.blogspot.com (Primera parte, Segunda parte), o también el que publicó Javier González en catavinos.wordpress.com.

En los dos artículos (y en muchos más) podemos leer que el vino que encabeza la lista de Forbes Château Lafitte de 1787, adquirido por la suma de u$s 156.450 (algo más de u$s 26.000 por copa) en 1985. El comprador era el propio Malcom Forbes (hijo del fundador de la revista), que luchó con uñas y dientes en una acalorada subasta con, nada más ni nada menos, que Marvin Shanken, editor del magazine WINESPECTATOR.

Al parecer, el interés de M. Forbes por adquirir esta botella radicaba tanto en su año de cosecha y calidad, como también en que perteneció al tercer presidente de los Estados Unidos: Thomas_Jefferson.

Investigando un poco sobre este tema encontramos algunos datos curiosos:

  • Algunos medios (p.ej. el diario El País, en una publicación del 9 de marzo del 2007) decían que el FBI estaba investigando un posible fraude relacionado con el origen de esta botella y otras.
  • En www.directoalpaladar.com, uno de los blogs de www.weblogssl.com, se hacían eco de esta noticia y comentaban además que William Koch, comprador de cuatro botellas similares, había descubierto que las botellas tenían iniciales grabadas con una máquina eléctrica, algo bastante ridículo “llamativo” si tenemos en cuenta que hablamos de botellas del siglo XVIII.
  • Y es que Koch, millonario coleccionista de vinos y poseedor de una bodega de 35.000 botellas, ya había demandado al distribuidor Hardy Rodenstock en septiembre de 2006, alegando que las 4 botellas que le había comprado por una suma aproximada de medio millón de dólares estadounidenses eran “falsas”, según se puede leer en un artículo de la revista DECANTER.COM.

Puede parecernos que: dinero, poder, historia, falsificaciones, investigaciones y demás ingredientes de esta historia bien podrían convertirla en una novela, una especie de Código da Vinci del mundo del vino. Justamente eso es lo que ha pensado Benjamin Wallace, escritor estadounidense, que ha escrito “The Billionaire’s Vinegar”. En en artículo para lanacion.com.ar, Alejandra Maresco nos dice que:

« [...] The Billionaire’s Vinegar [...] revela el misterio que esconde un Château Lafitte que perteneció al ex presidente de EEUU Thomas Jefferson y que fue subastado en u$s156.000»

Tan interesante parece esta historia, que usatoday.com y movieweb.com comentan que la productora de Will Smith ya ha comprado los derechos de The Billionaire’s Vinegar para filmar una película.

lunes, 14 de julio de 2008

Cata del Gran Jurado Europeo | Burdeos 2005, revisitado

El Gran Jurado Europeo acaba de completar una de sus catas más exhaustivas dedicadas a una misma región y una misma añada: 160 burdeos tintos de la afamada cosecha 2005, y ello sin entrar en casi ninguno de los ‘premiers crus’ ni de los considerados ‘súper segundos’, con alguna excepción (Domaine de Chevalier, Pavie) a lo largo de cinco sesiones de cata a ciegas. Era una eliminatoria antes de la ‘finalísima’ del próximo otoño, en la que los grandes se añadirán a los mejores de esta cata. La conclusión: muy buena añada, sí, pero ¿de verdad a la altura de las legendarias como 1955 o 1961? La feroz tanicidad de muchos vinos sigue llamando la atención.

El Gran Jurado, compuesto por catadores del norte, el centro y el sur de Europa, más un pequeño grupo de norteamericanos que han venido a ampliar su base -y que a menudo se muestran más ‘europeos’ en sus gustos que los propios europeos-, fue fundado hace una docena de años por el luxemburgués François Mauss y está compuesto por enólogos, sumilleres, periodistas especializados, comerciantes y aficionados serios. Las catas son supervisadas notarialmente y su independencia está acreditada.

Lo que, en una sala diáfana y bien iluminada del Château Léoville-Poyferré, en Saint-Julien, cataron dos docenas de miembros del GJE fue una buena representación de las denominaciones de ambas márgenes del Garona/Gironde. Algunos logros notables y muchos vinos con unos taninos tan imponentes ahora como los observamos en las ‘primeurs’ de 2006. Perfiles marcadamente distintos (mucha fruta negra y mucha voluptuosidad en la margen derecha, mucha fruta roja y bastante frescura en Médoc y Graves).

Los mejores expertos en burdeos, y también los más entusiastas (cosas que este cronista no es), vieron atisbos de grandeza en algunos de los vinos, pero los demás catadores del GJE no pasaron del ‘muy bueno’, que ya es bastante. Los taninos, en algunas ocasiones, daban al catador experto la impresión de que en unos años podrían resolverse sin que el resto de una materia de calidad deesapareciese, que es lo que suele dar lugar a los más grandes y longevos burdeos. Pero en otros casos pare´cían prometidos a vivir más años que la fruta del vino.

De hecho, un par de catas fuera del programa oficial sirvieron de útiles recordatorios: un Château Palmer 1975 y un Château Prieuré-Lichine 1975 se mostraban cargados de elegancia y complejidad. Y hay que recordar que esa añada 1975 acarrea la fama (como algunas otras, 1988 por ejemplo) de que los taninos irreductibles han acabado imposibilitando que cumpla las promesas enormes de hace tres decenios. Pues bien, ese par de ‘crus classés’, al cabo de 33 años, sí que han logrado el espléndido estilo que hizo la fama mundial de los ‘clarets’. (Y un Pichon-Baron 1978 verdaderamente fastuoso también nos lo recordaba, en el restaurante Le Pavillon de Margaux, cuya carta de vinos incluye algunos de esos tesoros de los años 70 a menos de 150 euros). Y está claro que 2005 es mejor que 1975 y quizá que 1978, así que los consumidores lo suficientemente jóvenes como para poder permitirse comprar ahora y esperar pacientemente saben que van a poder encontrar cosas de verdadero interés.

Lo que sí ha cambiado atrozmente desde entonces es la diferencia de precio entre los ‘premiers crus’ y el resto. Pero la diferencia de calidad sigue siendo, en algunos casos, modesta. Burdeos es una región del mundo donde, con buena información, un aficionado que no quiera ‘beber etiquetas’, sino el contenido de una botella, puede aún encontrar gangas o, al menos, muy buenas compras.

Una única sesión, la primera, presentaba mezclados los vinos de ambas márgenes. Como en botica, en ese cajón de sastre hubo de todo. Taninos abrumadores que, dada la grandeza del ‘cru’, prometen dar paso algún día a un vino de guarda importante: Clos Fourtet, (14/20 según nuestras notas; las del GJE no se han publicado aún), Château Lascombes (15,5).
Otros vinos muy marcados por el roble pero con materia para quedar perfectamente armónicos con un año o dos de espera: Ch. Coufran (16), Ch. Desmirail (15,5), Ch. Greysac (16). Una revelación: los finos y a la vez poderosos vinos del grupo Biturica, en el sur del Médoc, con notas entre 15 y 16: Ch. Mille-Roses, Ch. Chambon La Pelouse, Clos du Jaugueyron (Haut-Médoc).

Por razones reglamentarias de ésas tan francesas que uno nunca entiende bien, el Clos du Jaugueyron hace otro vino con el mismo nombre pero con denominación, más prestigiosa, Margaux AOC. Pues bien, también destacaba éste entre los vinos de la margen izquierda a la que se dedicaron dos sesiones. Algunos nombres inesperados se deslizaban entre los vinos de calidad que ya alcanzan gran armonía, como Ch. Cos Labory (16,5), Ch. Branon (15,5), Ch. Cantenac Brown, Ch. Monbrison (16,0), Ch. Citran (15,0). Entre los que apuntan maneras pero deben aún ensamblarse, Ch. Haut-Condissas (15,5), Ch. Siran (15,0), Domaine de Chevalier (15,0).

Las dos sesiones dedicadas a la margen derecha nos permitieron comprobar cómo un vino de estilo ultra-potente, ‘Nuevo Mundo’, como es Château Pavie, que tanto entusiasma a Robert Parker y, ahora, incluso a Jancis Robinson, deja bastante fríos a muchos catadores europeos, incluido el que suscribe, que dieron notas entre 14,0 y 15,0 a un vino que otros colocan en los míticos 100 sobre 100…

En la búsqueda de armonía y elegancia, a este catador le convencieron más Ch. Fonplégade (15,5), Ch. Beauséjour-Bécot (15,5), Ch. Clinet (15,0, Ch. Canon (15,5), Ch. Fleur-Cardinale (15,5), Ch. Larcis-Ducasse (16,0), Ch. Rol-Valentin (15,5), Ch. Le Bon Pasteur (15,5: el vino propiedad de Michel Rolland, que deberían catar quienes le acusan de hacerlos sobrepoptentes y sobremaduros…). A esperar un poco más, pero con gran potencial: Ch. Pavie-Macquin (15,5).

lunes, 7 de julio de 2008

Los Incendios en California atacan Napa


Cientos de grandes incendios provocados por rayos arrasaron el domingo 22 de junio el corazón de las zonas vitícolas del vino y bosques remotos en el norte de California, en lo que es la última ola de fuegos destructivos en el árido estado. Uno se había extendido a comienzos del domingo por casi 10 kilómetros cuadrados después de iniciarse la tarde anterior en el condado de Napa, y se desplazó rápidamente por una zona predominantemente rural del de Solano.

El fuego amenazaba más de 100 edificios, tras irse alimentando de la zona herbosa que se extiende a unos 60 kilómetros al suroeste de Sacramento, según informó Roger Archey, portavoz del Departamento de Bosques y Protección contra los Incendios de California, más conocido como Cal Fire. De acuerdo con fuentes oficiales, el domingo por la noche había sido controlado en un 35% y había destruido una casa. La portavoz de la agencia Nancy Carniglia añadió que se había ordenado la evacuación de algunos residentes.

Los grandes incendios han destruido en lo que llevamos de año más de 175 viviendas en el norte de California. Las llamas comenzaron a presentarse en la zona justo cuando se inicia la temporada oficiosa de incendios, a mediados de mayo, después del bimestre más seco de que se tiene constancia en el estado.

Dos pequeños incendios a unos 40 kilómetros al sur de San José obligaron a algunos vecinos a dejar sus hogares el domingo. Ambos fueron parcialmente controlados, y fuentes oficiales informan de que la mayor parte de los residentes podrán regresar a su casa el lunes. Dichos fuegos fueron también culpa de tormentas con aparato eléctrico.

Los rayos han sido responsables de nada menos que 75 incendios en el Parque Nacional de Shasta-Trinity, a unos 250 kilómetros al norte de Sacramento. Su magnitud varió desde menos de media hectárea hasta más de 1,6 kilómetros cuadrados. El portavoz del Servicio Forestal Michel Odle precisó que ninguno de ellos llegó a amenazar directamente zonas habitadas.

Fuentes de Cal Fire detallaron que el condado de Mendocino ha sufrido 90 incendios, que han arrasado casi 13 kilómetros cuadrados.

Al sur de San Francisco, un incendio que se inició el viernes en Santa Cruz y destruyó viviendas y obligó a cerrar un tramo de autopista fue finalmente controlado después de calcinar casi 1,6 kilómetros cuadrados. Las órdenes de evacuación se levantaron el sábado, un día después de que abandonaran sus casas unas dos mil personas.

Fue la tercera mayor conflagración que asoló el mes pasado el condado de Santa Cruz. Un fuego extendido por 2.000 hectáreas destruyó 11 edificios en las montañas de Santa Cruz, y otro cerca de Corralitos calcinó más de 2.000 hectáreas y destruyó unos 100 edificios.