Un especialista en vino engañó a Wine Spectator

Un restaurante falso, una lista de vino y el pago de us$ 250 dólares, Robin Goldstein pudo hacer que la renombrada revista norteamericana le adjudicara una recomendación de excelencia. El engaño fue detallado por el propio Goldstein. El tema recorre el mundo del vino y muchos se preguntan que tanto de serio tienen las recomendaciones de la revista Wine Spectator.

Robin Goldstein inventó un nombre atractivo para un restaurant que no existe: "Osteria L’Intrepido". Acto seguido confeccionó una carta de vino que - entre otros - tenía quince marcas que habían sido calificadas de mediocres o poco menos por la revista norteamericana. Despúes pagó u$s 250 a Wine Spectator y remitió su solicitud para obtener una acreditación de excelencia para su "Ostería..."

Para su propia sorpresa Wine Spectator no tuvo ningún inconveniente en aceptar la lista de 200 vinos del restaurant que no existía y otorgarle un galardón.

Robin Goldstein - en forma inmediata - hizo dos cosas: denunció la experiencia ante la Asociación Americana de Economistas del Vino y publicó en su página web con lujos de detalles el caso.

Es curioso leer el documento en internet: Robin Goldstein describe los vinos y sus "descalificaciones" anteriormente por parte de Wine Spectator y que el laureado y falso "Osteria L’Intrepido" incluye como parte de su carta de vinos.

Por ejemplo, la revista dijo de un AMARONE CLASSICO “LA FABRISERIA” 1998 (Veneto) Tedeschi de 185,00 € que es inaceptable y que tiene olor a insecticida, dándole un puntaje de 60.

De un BAROLO 1990 (Piemonte) Az. Agr. GD Vajra de 140,00 € al que le dió 64 puntos sostuvo que es terroso, mohoso, carente de encantos…

Con estos vinos incluidos, "Osteria L’Intrepido" se hizo acreedor a una nota de recomendación de Wine Spectator.

Thomas Matthews, Director de Wine Spectator, salió a aclarar las cosas: sostuvo que el restaurant falso presentó una lista de mas de cien vinos excelentes, y eso era suficiente para ellos, y que la revista juzgaba por la información que le proporcionaba el formulario que pedían con el cheque de u$s 250.

Nada dijo sobre que su publicación tuviera la responsabilidad de cotejar la existencia del restaurant.

Cientos de bodegas premiadas en los famosos "Cien mejores vinos" tienen hoy en sus manos condecoraciones de plomo. La noticia está dando vuelta al mundo y la página de Robin Goldstein recibe adhesiones por millares.

Italianos dicen que superarán a Francia

Según la agencia Reuters, el grupo agrícola Coldiretti de Italia anunció que este año por primera vez en este siglo, Italia superará a Francia como productor de vino. Influencia de buen clima.

Gracias al buen clima, Italia está a punto de superar a su archirrival Francia para convertirse en el mayor productor de vino del mundo por primera vez en este siglo, dijo el jueves el grupo agrícola Coldiretti.

El sol y las lluvias moderadas han ayudado a incrementar la producción de vino italiana a un estimado de 47 millones de hectolitros en el 2008, mientras que el mal tiempo en Francia supondrá la peor cosecha desde el 2000, aseguró Coldiretti, citando un informe del Ministerio de Agricultura de Francia.

"De esta forma Italia gana la primacía europea en producción de vino," dijo en un comunicado Coldiretti, la mayor organización agraria de Italia.

Este pronóstico de color de rosa contrasta con la parte negativa de dos investigaciones en curso sobre la autenticidad de dos vinos tintos premium, Brunello di Montalcino y Nobile di Montepulciano.

Además, el esperado liderazgo de Italia en el club de productores de vino europeo podría verse pronto desafiado por España, que está lista para superar tanto a Francia como a Italia, según un estudio francés reciente.

Sin embargo, Coldiretti aseguró que la producción de vino por hectárea en Italia era un 70 por ciento mayor que la de Francia y España, y que triplicaba la de Estados Unidos.

La producción de vino en Francia se estima en 46 millones de hectolitros para este año, lo que supondría un 10 por ciento menos de la media de los últimos cinco años, de acuerdo al informe del ministerio francés.

Francia, Italia y España son los tres principales productores de la Unión Europea por volumen. También son los tres principales productores mundiales de vino, seguidos de Estados Unidos y Argentina

Viticultura por Satelite

Los viticultores franceses miran hacia el espacio exterior para ganar ventaja sobre sus rivales extranjeros, con una nueva tecnología por satélite que les otorgue una visión general de las características físicas y el potencial de los viñedos. Las imágenes satelitales, producidas conjuntamente por el Instituto Cooperativo del Vino (ICV) y por la compañía de geoinformación Infoterra, proporcionan a los productores datos sobre la presencia de agua y la composición de las uvas entre otras cosas, permitiéndoles una mejor gestión de la producción.

La tecnología, bautizada como Oenoview, es una combinación de fotografías aéreas y de imágenes satelitales cercanas al espectro infrarrojo, que otorga a los productores y a los compradores una visión de conjunto de la fortaleza del vino y del terreno antes de la cosecha.

Oenoview está basado en un servicio que ya está marcha para la agricultura, pero debido al reducido tamaño de las plantaciones vinícolas, esta herramienta requiere una mayor resolución, según afirmó el jefe de la división de innovación de Infoterra, Hervé Poilve.

"Esto permite visualizar la variabilidad observada del vino a nivel de los viñedos", dice Bruno Tisseyre, un académico del Instituto para la Investigación Agronómica.

La variabilidad de los vinos puede verse afectada por un gran número de factores, incluyendo las aguas en el suelo y las deficiencias de minerales.

Oenoview no sólo permite a los productores estimar el valor potencial de su plantación, sino que además les facilita la clasificación de las uvas por su calidad. Al poner todas las uvas de una calidad similar juntas, los viticultores pueden reducir el riesgo de producir vinos de baja calidad.

Sin embargo, esta herramienta no pretende remplazar a los técnicos vinícolas y a su conocimiento del terreno.

Para Tisseyre, la imagen satelital es un recurso suplementario que permite optimizar la información y orientar de una mejor forma el manejo de los vinos.

Sin embargo, la herramienta no es gratuita, lo que deja atrás a algunos viñedos. Jean Hemmi, técnico de las cavas de Fronton, cerca de Toulouse, dijo a Reuters que Oenoview era "un poco demasiado caro" y agregó que estaban buscando servicios de fotografías aéreas gratuitos.

Mejor vino en bodega subterránea

Científicos de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un modelo matemático para determinar el ciclo anual de temperatura del aire dentro de las antiguas bodegas subterráneas, construcciones que han favorecido la máxima calidad en la crianza y maduración de los caldos con un coste energético cero. La ecuación desarrollada puede ser de gran ayuda para el diseño de nuevas bodegas y construcciones subterráneas, pues permite estimar de antemano las temperaturas interiores para una construcción concreta y seleccionar la ubicación y la orientación más adecuada.

De este modo, se puede evitar la tendencia a construir edificios aéreos para las bodegas como se ha venido haciendo durante el último siglo, tal como lo ha explicado a Efe uno de los responsables del trabajo, Ignacio Cañas, profesor del Departamento de Construcción y Vías Rurales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

El científico ha destacado las bondades de "la sabiduría popular" y la importancia de desentrañar los secretos "escondidos" en las bodegas tradicionales, cuyos niveles de temperatura y la calidad de sus suelos, han sido fundamentales en la maduración de los mejores vinos.

Los resultados de esta investigación, que se ha centrado en los vinos de la Ribera del Duero, han sido contrastados con datos experimentales obtenidos en tres bodegas subterráneas, que datarían de en torno a 1850, ubicadas a una profundidad de entre 1 y 6 metros, en la localidad de Morcuera, un pueblo segoviano de clima continental, con una temperatura media de 10,6 grados y situado a 1.060 metros de altitud.

El experto ha recordado que hoy en día se emplean numerosos recursos para la climatización de construcciones destinadas a la conservación de productos y alimentos, mientras que, tradicionalmente el vino ha sido criado en bodegas subterráneas en donde la inercia térmica del suelo, dada la escasa ventilación y su profundidad, ha proporcionado la adecuada estabilidad en la temperatura de los caldos, dándoles así sus particulares características.

El modelo matemático desarrollado por los investigadores de la UPM parte de la ecuación sinusoidal propuesta por Labs (1982), para estimar sin distorsión la temperatura del perfil del suelo; se han utilizado los datos de temperatura del aire del año climatológico típico y la difusividad térmica aparente en función del tipo de suelo.

El resultado ha permitido estimar el ciclo anual de temperaturas en el interior de construcciones subterráneas de forma sencilla, con una precisión aceptable, para conseguir unas condiciones óptimas en la crianza del vino.

Los Vinos de Alvaro Palacios en 'VICKY CRISTINA BARCELONA'

El director neoyorquino Woody Allen escogió personalmente los vinos de Álvaro Palacios para 'protagonizar' alguna de las escenas más significativas de su nueva película 'Vicky Cristina Barcelona', estrenada el pasado fin de semana en los cines españoles. La película protagonizada por Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Penélope Cruz y Javier Bardem se rodó el verano pasado en Barcelona, Asturias y Nueva York. Se trata de una inteligente comedia sobre la complejidad de las relaciones personales, con un trasfondo profundo y amargo, un doble juego muy característico de este director.

En la trama de la película dos jóvenes turistas estadounidenses, Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Scarlett Johanson) llegan a Barcelona sin poder imaginar lo que van a vivir envueltas en el ambiente cosmopolita de la ciudad. Su encuentro con un pintor español desinhibido (Javier Bardem) y su ex mujer María Elena (Penélope Cruz) es celebrado con el mítico vino de Álvaro Palacios, L’Ermita (DOC Priorat). En otro momento de la película, los protagonistas se desplazan a Oviedo, escena en la que brindan con el vino blanco Plácet (DOC Rioja), el único blanco que elabora Palacios, un vino a base de viura, producido en Alfaro, su ciudad natal, en la bodega familiar Palacios Remondo.

La elección de estos vinos fue una apuesta personal de Woody Allen, que los conoce por su gran presencia en el mercado estadounidense. A través de los productores de la película, (Mediapro, Gravier Productions y Antena 3 Films) se puso en contacto con Álvaro para proponerle la participación en este proyecto. Palacios se ha mostrado muy orgulloso de "pertenecer al universo estético de este gran director, por poder compartir plano con este elenco de actores y por poder sumarnos a un beneficioso esfuerzo de promoción de España, de lo mejor de nuestra cultura y nuestros productos".

El film, escrito y dirigido por Woody Allen, se presento en el mes de mayo en el Festival de Cannes y pre estrenado en nuestro país, el pasado jueves el 18 de septiembre, en la gala de inauguración de la 56ª edición del Festival de San Sebastián, momento al que corresponde la fotografía, en la que aparece Álvaro Palacios junto a Javier Bardem y Woody Allen.

La aventura de un español en el Líbano para hacer vino

La producción de vino en Líbano no es algo nuevo, pues según comenta el enólogo expañol Gabriel Rivero, aunque no lo parezca es una de las más antiguas regiones vitivinícolas del mundo y su comercio está datado desde al menos hace 3.000 años, cuando los fenicios lo introdujeron como uno de los mejores caldos del momento en Atenas y Roma.

El madrileño Gabriel Rivero es enólogo en Castilla y León, en la bodega Marqués de Velilla de Ribera del Duero, pero su amor al suelo del Líbano, donde ha creado "Wines of Lebanon", le hace vivir entre ambos continentes para trabajar en una de las cosas que más le apasiona, el mundo del vino.

La bodega Marqués de Velilla está situada en la localidad burgalesa de La Horra.

Rivero es técnico especialista en Viticultura y Enología por la Escuela de la Vid y el Vino de Madrid y, tras sus primeras experiencias en Francia, entre ellas la de director técnico de Château Sociando Mallet en Burdeos, fue nombrado enólogo de la bodega Château Kefraya en el Líbano, concretamente en el valle de la Bekaa.

Allí pasó seis años y, en sus palabras, fue la experiencia más enriquecedora desde el punto de vista profesional, porque le permitió trabajar con diferentes tipo de suelos y variedades, pero también la vivencia personal caló.

Rivero asegura que la gran mayoría de los habitantes de este país sólo quieren vivir en paz y que son más las satisfacciones que los sinsabores que se encuentran en el día a día en el Líbano.

Desde hace unos años la sección de cooperación del Gobierno francés trabaja en el desarrollo de la zona norte del Líbano con los agricultores intentando fomentar el cambio del cultivo de hachis por el de la vid.

La producción de vino en Líbano no es algo nuevo, pues según comenta el propio Rivero, aunque no lo parezca es una de las más antiguas regiones vitivinícolas del mundo y su comercio está datado desde al menos hace 3.000 años, cuando los fenicios lo introdujeron como uno de los mejores caldos del momento en Atenas y Roma.

Como fruto del proyecto francés de cooperación, una cooperativa de agricultores extremadamente pobres están al cargo de unas 100 hectáreas de vid de las variedades viognier, cabernet, syrah y tempranillo.

Para vinificar esta producción, Rivero ha montado una bodega -Wines of Lebanon- junto con un socio francés y otro libanés, que realizará su primera cosecha este mismo año.

Chile 2008 | Una Vendimia Extrema

El frío invernal y la sequía convirtieron a la vendimia 2008 en una de las más difíciles de los últimos años. Se estima una caída de hasta un 15% en la producción en tintos. Mientras el merlot presentó serios problemas de deshidratación, los pinot noir apuestan al mejor año en su corta historia en el país.

El invierno de 2007 entre los más fríos que se tenga memoria, con nevazones incluidas, afectó a las parras. En la primavera, las bajas temperaturas siguieron haciendo de las suyas justo en el momento más delicado para las parras y afectaron la cuaja, el proceso más delicado. El resultado fue que se dañaron las flores y hubo una cantidad menor de granos por baya y un diámetro más pequeño de ellas.

Para alivio de los chilenos y para preocupación de los enólogos, el verano fue el más cálido y seco en años.

Claramente, la temporada enológica 2007–2008 fue una de extremos.

Algo que a primera vista puede parecer negativo, considerando que Chile se diferencia del resto del mundo enológico por su estabilidad, año tras año.

Pero cabe recordar que, justamente, en el resto del mundo son los años más complejos en los que se producen algunos de los mejores vinos. Por eso el desafío para los enólogos no sólo estuvo en el campo, sino que ahora se está dando en las bodegas, con la lucha por limar las asperezas de un año complicado y rescatar su carácter particular.

A continuación, una muestra de las características que marcaron la vendimia 2008 y qué esperar de los vinos de esta añada.

Calidad dispareja

Cuando se esperaba que la vendimia comenzara muy retrasada por el frío invernal y primaveral, el caluroso verano puso el pie en el acelerador y las bayas terminaron recuperando el tiempo perdido.

El problema es que el aumento del azúcar tendió a caminar más rápido que la madurez de los taninos de las uvas. Sólo un buen manejo de huerto y alguna ayuda del microclima del terroir ayudó a manejar de mejor forma esas variables.

La decisión fue esperar demasiado la madurez de las bayas, sacrificando un mayor nivel de alcohol, o cortar antes, logrando un menor nivel de esa variable, pero alcanzando notas más verdes y taninos más rústicos.Todo un acertijo que se repitió de norte a sur.

Es por eso que el gran premio de 2008 irá a los enólogos que supieron resolver correctamente esa ecuación.

El drama del merlot

Si quedaba alguien que todavía se resistiera a aceptar que el merlot presenta serios errores de plantación en Chile, este año debió terminar de convencerse.

La falta de lluvias en invierno y primavera, junto al calor estival potenciaron como nunca la deshidratación de las bayas.

De hecho, en zonas como Colchagua la caída de producción llegó al 40 por ciento.

La razón es que esta variedad es una de las más sensibles a la sequía y el calor. Sin embargo, en Chile se plantó en zonas muy cálidas. Un error que las viñas terminaron por pagar muy caro esta vendimia.

Caída en la producción

La formación de racimos con menos granos y que éstos tuvieran un diámetro más pequeño, obra y gracia de los fríos primaverales, provocó una tendencia a la caída en la producción. Según la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos, en tintos la baja rondaría entre el 10 y el 15 por ciento de la producción esperada para la vendimia 2008.

Eso sí, como generalmente las viñas restringen la producción de las parras, muchas de ellas pudieron hacer uso de ese "colchón" para aminorar la caída.

Además, se estima que una parte de las uvas de mesa que no pudieron ser exportadas, debido a la lluvia del 27 y 28 de marzo, fueron a parar a las cubas de fermentación de vinos corrientes.

Debido a esos dos factores, la caída real del volumen de la vendimia 2008 sólo se verá una vez que se terminen de embotellar las últimas partidas.

Lo que sí ya quedó claro es que en 2008 la industria del vino chilena tuvo un cambio de tendencia en cuanto al equilibrio entre la oferta y la demanda de la materia prima.

Hasta hace un par de años la sensación predominante es que había un exceso de oferta de uva, lo que de tanto en tanto deprimía los precios. Sin embargo, el alza de las exportaciones está generando una mayor demanda por uvas viníferas.

De esta forma, la caída de 2008 sólo adelantó un cambio que se vendrá con fuerza en los próximos años. Parece que esta vez la mano viene mejor para los agricultores que venden su fruta a las viñas.

Fuente: Autor: Eduardo Moraga V. - Medio. Revista del Campo Diario el Mercurio - Santiago - Chile

Los Americanos beben cada vez menos alcohol.

El consumo de alcohol per cápita tiende a bajar en los países occidentales más desarrollados. Se presume que las campañas contra el alcohol y la ingesta moderada influye de manera decisiva en la baja del consumo.

Francia permanece como uno de los países donde se consume más alcohol con algo menos de tres vasos al día per cápita. Pero la decadencia empezada a principios de los años sesenta continúa.

Un nuevo estudio revela que los hombres americanos beben por término medio un vaso y medio de alcohol al día, o sea un tercio menor que hace 50 años.

La investigación conducida en los Estados Unidos requirió la recolección de datos relativa al consumo de alcohol de 8.000 personas. Se interrogó a los participantes y a sus niños cada cuatro años de 1943 a 2003. Según este estudio publicado en un artículo de la edición de agosto de The American journal of medicine, rponosticó que los americanos abandonarían la cerveza. En cambio, el consumo de vino habría aumentado y la de los licores se estancaría. Cada vez serían mas numeroso los no bebedores y los americanos de una cuarentena de años consumirían menos bebidas alcoholicas que sus padres.

Los autores del artículo describen un consumo más a menudo ligero o moderado. Suponen que este resultado es el fruto de las campañas apelante que deben beberse moderadamente, y de los mensajes sobre las virtudes del vino sobre la salud, si se consume con moderación. A pesar de la reducción general de consumo, los científicos tuvieron en cuenta que el riesgo de dependencia al alcohol no bajaba.

Entre los franceses, los de más de 15 años bebió por término medio 12,9 l de alcohol en 2006, según un informe de la Oficina francesa de drogas y toxicomanías (OFDT) de diciembre de 2007. “Las cantidades de alcohol consumidas en el territorio francés disminuyeron mucho desde el principio de los años sesenta, esta evolución est+a siendo consdierada casi enteramente vinculada a la baja del consumo de vino”, informan desde el organismo.

El Boletín epidemiológico semanal del 12 de septiembre de 2006 informaba de que 6,4 millones de francese beben alcohol todos los días. El vino representa un 60% del consumo total. Desde el principio de los años sesenta, el consumo de alcohol de los franceses fue disminuido a la mitad.

Todo el Vino en Internet

La Fundación Dinastía Vivanco ha presentado en el Anfiteatro de la Casa de América de Madrid, el portal web docs.dinastiavivanco.com, único en su género en todo el mundo. El acto ha sido presidido por los académicos Víctor García de la Concha y Carmen Iglesias, patronos de la Fundación. Incunables (libros impresos con tipos móviles desde la aparición de la imprenta hasta el año 1500 inclusive) como 'De conservatione sanitatis', y que aún conserva su encuadernación original; documentos originales del gran Pasteur, entre ellos una carta manuscrita; una dedicatoria del nobel Pablo Neruda en la primera edición de su libro 'Las uvas del viento'; billetes de todas las partes del mundo; miles de fotografías y postales, siempre con el vino o su iconografía como protagonistas… son algunos ejemplos de lo que ofrece el Centro de Documentación del Vino, que se ubica dentro del Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco (Briones, La Rioja).

Ahora el portal docs.dinastiavivanco.com ofrece gratuitamente, a través de la red, una documentación sin parangón a escala nacional o internacional. El Centro reúne más de 8.000 monografías en diversos idiomas, varios incunables, miles de fotografías y postales, documentos sonoros y audiovisuales, colecciones numismáticas y filatélicas de gran interés, revistas, diarios y publicaciones de actualidad, novedades editoriales... Uno por uno, todos los fondos documentales ofrecen una visión global del vino y la cultura, desde primas muy heterogéneos e interesantes.

Hace ochos se inició la catalogación, en soporte informático, de los diferentes fondos documentales, labor que continúa en la actualidad debido al volumen de la colección y a la constante adquisición de escogidos documentos y materiales nacionales y extranjeros.

Bajo el lema “Devolver al vino lo que el vino nos ha dado”, la familia Vivanco ha articulado todo este proyecto en homenaje a la cultura del vino y su diversidad. Pedro Vivanco, tercera generación y gran impulsor del proyecto, comienza a adquirir en los años 70 las primeras piezas museográficas, de toda índole, así como libros de diversas épocas y temática enológica.

El Vino en los Juegos Olimpicos

A la par de la competencia, bodegas de distintos países tejen acuerdos para ganar participación en el enorme mercado chino. Australia marcha a la cabeza.

No hay antorcha olímpica ni pebetero que encender, pero se está desarrollando en China y es una competencia tan dura como cualquier prueba de los Juegos Olímpicos. Se trata de la batalla que libran por estos días varias bodegas internacionales para obtener acuerdos comerciales que les permitan conquistar el mercado chino.

Se sabe que los Juegos Olímpicos son también el terreno de un sinnúmero de negociaciones comerciales entre compañías del país anfitrión y empresas de otras naciones para desarrollar diversos proyectos de inversión en China y en otras partes del mundo.

Durante almuerzos, cenas, cócteles, agasajos y seminarios es donde se definen varios de los más jugosos contratos del año. Y las bodegas internacionales, conscientes del rápido crecimiento que está teniendo el consumo de vino en China, no quisieron perderse la oportunidad de conquistar este enorme mercado (se calcula que en 2011 los chinos consumirán 1.000 millones de litros de vino). Porque además, la ciudad de Shanghai organizará en 2010 la Exposición Universal.

En este sentido, Bodegas Altanza, de La Rioja, logró que el Comité Olímpico español declarara a su Lealtanza Tinto Reserva 2001 como "bebida oficial de la delegación". El vino será servido en todos los eventos que organice el Comité, con la expectativa para la bodega de cerrar acuerdos con importadores chinos, lo mismo que su connacional Freixenet.

Sin embargo, en esta carrera los productores australianos llevan la delantera, ya que están promocionando sus vinos en Beijing y Shanghai a través de un organismo oficial que organiza agasajos a medios de prensa, importadores y especialistas chinos, así como participa en colectas y otras obras de beneficencia en territorio chino.

Este lobby no es casual, porque para las bodegas australianas, China es el primer destino de exportación. Pero al igual que en las pruebas deportivas, el mayor competidor para todos serán las bodegas locales, que dominan el 92% del mercado. Así, el Comité Olímpico chino eligió como proveedor exclusivo de vino a la bodega Great Wall (Diario La Nación de Buenos Aires).

Cos d'Estournel compra Ch. Montelena

Michel Reybier, propietario de Château Cos d' Estournel, '2ème grand cru classé' de Saint-Estèphe (Burdeos), ha aunciado el 22 de julio su acuerdo (sujeto a la aprobación de los reguladores) con el de Chateau Montelena, Jim Barrett, para adquirir esta última bodega en el valle de Napa (California). Es la primera vez que un gran 'château' de Burdeos compra una bodega californiana emblemática (Mouton-Rothschild y Petrus participaron en la creación de dos proyectos nuevos, Opues One y Dominus), y además es quizá la más histórica.

Fuentes del mundo del vino resaltan la importancia que la caída de la cotización del dólar ha tenido en esta operación, y no descartan otras.

En el famoso 'juicio de París', hace 32 años, el Chateau Montelena Chardonnay 1973 venció en cata a ciegas a todos los mejores borgoñas tintos. Además, la bodega se acerca a los 130 años de antigüedad y es considerada como la decana de Napa.

"Las familias Reybier y Barrett comparten su búsqueda incansable de la calidad", dijo Michel Reybier, riquísimo empresario suizo que compró hace pocos años Cos d'Estournel a la familia Prats (de la que el joven Guillaume rats sigue dirigiendo la propiedad). "Más que cualquier otra cosa, el gran vino tiene que ver con el lugar. Estas dos propiedades están a 11.000 kilómetros de distancia, pero comparten muchas características de calidad y muchas experiencias comunes. La fusión de dichas experiencias permitirán a ambos viñedos seguir mejorando con el tiempo gracias al conocimiento combinado de las dos familias".

Las similitudes entre Chateau Montelena y Château Cos d'Estournel son notables: tanto Reybier como Barrett compraron viñedos con mucha historia y los llevaron a un renacimiento. Los dos son conocidos por su 'terroir' excepcional y distintivo, y ambos producen vinos de categoría mundial con características únicas, que los distinguen en sus respectivas regiones. "Es un encaje perfecto, un matrimonio de ensueño", proclama Barrett. "No podríamos haber solicitado un equipo mejor para que lleve adelante este legado".

Chateau Montelena se fundó en 1882, y en 1896 ya era la séptima mayor bodega del valle de Napa, bien conocida por su calidad. Después de pasar por las manos de cierto número de propietarios, la finca estaba prácticamente abandonada cuando en 1972 la compró la familia Barrett y convirtió su viñedo de 125 años en lo que en Estados Unidos se llama un 'first growth'.

Bajo la gestión de Jim Barrett y su hijo Bo, Chateau Montelena ha recibido, con merecimiento, los más altos elogios de los expertos mundiales en vino, y se le conoce por su 'terroir' excepcional y por su regularidad en gracia y estilo año tras año. También famoso por su Chardonnay, la añada de 1973 ganó la famosa cata internacional de vinos conocida como 'El juicio de Paris', de la que se dice que otorgó al valle de Napa un lugar en el panorama mundial.

Según el equipo directivo de Cos d'Estournel, Bo Barrett, que lleva elaborando los vinos de Chateau Montelena desde 1982, continuará aportando el conocimiento y la experiencia esenciales que ha obtenido de ssus 35 años viviendo y trabajando en la finca. El propio Bo declaró: "Michel Reybier comprende la importancia de la continuidad, el compromiso y la experiencia a la hora de elaborar un vino de categoría mundial".

Tres Siglos de Dyquem

Varios lotes excepcionales, en particular una caja con tres botellas de Château d'Yquem 1800, 1900 y 2000, saldrán a la venta en una subasta el día 13 de diciembre en París, según anuncian la casa Lombrail-Teucquam y el experto Claude Maratier. Los 1.500 lotes están estimados en 1,5 millones de euros, y en el caso de los tres Yquem, en 65.000. También está en venta un Yquem 1811.

Maratier organiza subastas de prestigio dos veces al año, y explica: "Este año es excepcional, aunque sólo fuese por el trío y la botella de 1811 de Yquem. Los tres siglos de Yquem en una sola caja son el lote más extraordinario y sorprendente que jamás haya tenido en mi carrera". La añada 1800 del gran vino dulce es hoy día "imposible de encontrar".

En la subasta también se incluyen una caja de seis botellas de Petrus 1982, estimada en 15.000 euros, varias de Château Margaux 1982 y 1983, y 'grands crus' de Borgoña.

El propietario de la trilogía de Yquem es un coleccionista francés que posee "una colección increíble de Château d'Yquem", según Maratier. "Como se va haciendo mayor, se ha decidido a intentar una primera experiencia" sacando vino a subasta. Se colección incluye añadas "desde el siglo XVIII hasta nuestros días, entre ellas varias botellas de Yquem 1900 y "otras escasas de principios del siglo XIX".

Precisa Maratier que el 1900 "ha sido reacondicionado, es decir, con un corcho nuevo colocado en el Château". Y agrega: "La botella es la original, naturalmente no queda etiqueta, pero el tapón está perfectamentev estampado con la añada por parte del Château".

La subasta saldrá en dos partes: las botellas más prestigiosas, el día 13 en el Hotel Bristol; el resto, la víspera en la central de subastas de La Varenne Saint Hilaire, cerca de la capital francesa.

La Novela del Vino Mas Caro del Mundo

calidadenvinos.wordpress.com

En el mes de octubre de 2007 varios blogs dedicados al mundo de los vinos hablaban de la “lista de los vinos más caros del mundo según la revista Forbes” publicada unos días antes. Entre los artículos que mencionaban dicha lista cito, por ejemplo, al escrito por Juan Sotres para el blog vinoparaprincipiantes.blogspot.com (Primera parte, Segunda parte), o también el que publicó Javier González en catavinos.wordpress.com.

En los dos artículos (y en muchos más) podemos leer que el vino que encabeza la lista de Forbes Château Lafitte de 1787, adquirido por la suma de u$s 156.450 (algo más de u$s 26.000 por copa) en 1985. El comprador era el propio Malcom Forbes (hijo del fundador de la revista), que luchó con uñas y dientes en una acalorada subasta con, nada más ni nada menos, que Marvin Shanken, editor del magazine WINESPECTATOR.

Al parecer, el interés de M. Forbes por adquirir esta botella radicaba tanto en su año de cosecha y calidad, como también en que perteneció al tercer presidente de los Estados Unidos: Thomas_Jefferson.

Investigando un poco sobre este tema encontramos algunos datos curiosos:

• Algunos medios (p.ej. el diario El País, en una publicación del 9 de marzo del 2007) decían que el FBI estaba investigando un posible fraude relacionado con el origen de esta botella y otras.
• En www.directoalpaladar.com, uno de los blogs de www.weblogssl.com, se hacían eco de esta noticia y comentaban además que William Koch, comprador de cuatro botellas similares, había descubierto que las botellas tenían iniciales grabadas con una máquina eléctrica, algo bastante ridículo “llamativo” si tenemos en cuenta que hablamos de botellas del siglo XVIII.
• Y es que Koch, millonario coleccionista de vinos y poseedor de una bodega de 35.000 botellas, ya había demandado al distribuidor Hardy Rodenstock en septiembre de 2006, alegando que las 4 botellas que le había comprado por una suma aproximada de medio millón de dólares estadounidenses eran “falsas”, según se puede leer en un artículo de la revista DECANTER.COM.

Puede parecernos que: dinero, poder, historia, falsificaciones, investigaciones y demás ingredientes de esta historia bien podrían convertirla en una novela, una especie de Código da Vinci del mundo del vino. Justamente eso es lo que ha pensado Benjamin Wallace, escritor estadounidense, que ha escrito “The Billionaire’s Vinegar”. En en artículo para lanacion.com.ar, Alejandra Maresco nos dice que:

« [...] The Billionaire’s Vinegar [...] revela el misterio que esconde un Château Lafitte que perteneció al ex presidente de EEUU Thomas Jefferson y que fue subastado en u$s156.000»

Tan interesante parece esta historia, que usatoday.com y movieweb.com comentan que la productora de Will Smith ya ha comprado los derechos de The Billionaire’s Vinegar para filmar una película.

Cata del Gran Jurado Europeo | Burdeos 2005, revisitado

El Gran Jurado Europeo acaba de completar una de sus catas más exhaustivas dedicadas a una misma región y una misma añada: 160 burdeos tintos de la afamada cosecha 2005, y ello sin entrar en casi ninguno de los ‘premiers crus’ ni de los considerados ‘súper segundos’, con alguna excepción (Domaine de Chevalier, Pavie) a lo largo de cinco sesiones de cata a ciegas. Era una eliminatoria antes de la ‘finalísima’ del próximo otoño, en la que los grandes se añadirán a los mejores de esta cata. La conclusión: muy buena añada, sí, pero ¿de verdad a la altura de las legendarias como 1955 o 1961? La feroz tanicidad de muchos vinos sigue llamando la atención.

El Gran Jurado, compuesto por catadores del norte, el centro y el sur de Europa, más un pequeño grupo de norteamericanos que han venido a ampliar su base -y que a menudo se muestran más ‘europeos’ en sus gustos que los propios europeos-, fue fundado hace una docena de años por el luxemburgués François Mauss y está compuesto por enólogos, sumilleres, periodistas especializados, comerciantes y aficionados serios. Las catas son supervisadas notarialmente y su independencia está acreditada.

Lo que, en una sala diáfana y bien iluminada del Château Léoville-Poyferré, en Saint-Julien, cataron dos docenas de miembros del GJE fue una buena representación de las denominaciones de ambas márgenes del Garona/Gironde. Algunos logros notables y muchos vinos con unos taninos tan imponentes ahora como los observamos en las ‘primeurs’ de 2006. Perfiles marcadamente distintos (mucha fruta negra y mucha voluptuosidad en la margen derecha, mucha fruta roja y bastante frescura en Médoc y Graves).

Los mejores expertos en burdeos, y también los más entusiastas (cosas que este cronista no es), vieron atisbos de grandeza en algunos de los vinos, pero los demás catadores del GJE no pasaron del ‘muy bueno’, que ya es bastante. Los taninos, en algunas ocasiones, daban al catador experto la impresión de que en unos años podrían resolverse sin que el resto de una materia de calidad deesapareciese, que es lo que suele dar lugar a los más grandes y longevos burdeos. Pero en otros casos pare´cían prometidos a vivir más años que la fruta del vino.

De hecho, un par de catas fuera del programa oficial sirvieron de útiles recordatorios: un Château Palmer 1975 y un Château Prieuré-Lichine 1975 se mostraban cargados de elegancia y complejidad. Y hay que recordar que esa añada 1975 acarrea la fama (como algunas otras, 1988 por ejemplo) de que los taninos irreductibles han acabado imposibilitando que cumpla las promesas enormes de hace tres decenios. Pues bien, ese par de ‘crus classés’, al cabo de 33 años, sí que han logrado el espléndido estilo que hizo la fama mundial de los ‘clarets’. (Y un Pichon-Baron 1978 verdaderamente fastuoso también nos lo recordaba, en el restaurante Le Pavillon de Margaux, cuya carta de vinos incluye algunos de esos tesoros de los años 70 a menos de 150 euros). Y está claro que 2005 es mejor que 1975 y quizá que 1978, así que los consumidores lo suficientemente jóvenes como para poder permitirse comprar ahora y esperar pacientemente saben que van a poder encontrar cosas de verdadero interés.

Lo que sí ha cambiado atrozmente desde entonces es la diferencia de precio entre los ‘premiers crus’ y el resto. Pero la diferencia de calidad sigue siendo, en algunos casos, modesta. Burdeos es una región del mundo donde, con buena información, un aficionado que no quiera ‘beber etiquetas’, sino el contenido de una botella, puede aún encontrar gangas o, al menos, muy buenas compras.

Una única sesión, la primera, presentaba mezclados los vinos de ambas márgenes. Como en botica, en ese cajón de sastre hubo de todo. Taninos abrumadores que, dada la grandeza del ‘cru’, prometen dar paso algún día a un vino de guarda importante: Clos Fourtet, (14/20 según nuestras notas; las del GJE no se han publicado aún), Château Lascombes (15,5).
Otros vinos muy marcados por el roble pero con materia para quedar perfectamente armónicos con un año o dos de espera: Ch. Coufran (16), Ch. Desmirail (15,5), Ch. Greysac (16). Una revelación: los finos y a la vez poderosos vinos del grupo Biturica, en el sur del Médoc, con notas entre 15 y 16: Ch. Mille-Roses, Ch. Chambon La Pelouse, Clos du Jaugueyron (Haut-Médoc).

Por razones reglamentarias de ésas tan francesas que uno nunca entiende bien, el Clos du Jaugueyron hace otro vino con el mismo nombre pero con denominación, más prestigiosa, Margaux AOC. Pues bien, también destacaba éste entre los vinos de la margen izquierda a la que se dedicaron dos sesiones. Algunos nombres inesperados se deslizaban entre los vinos de calidad que ya alcanzan gran armonía, como Ch. Cos Labory (16,5), Ch. Branon (15,5), Ch. Cantenac Brown, Ch. Monbrison (16,0), Ch. Citran (15,0). Entre los que apuntan maneras pero deben aún ensamblarse, Ch. Haut-Condissas (15,5), Ch. Siran (15,0), Domaine de Chevalier (15,0).

Las dos sesiones dedicadas a la margen derecha nos permitieron comprobar cómo un vino de estilo ultra-potente, ‘Nuevo Mundo’, como es Château Pavie, que tanto entusiasma a Robert Parker y, ahora, incluso a Jancis Robinson, deja bastante fríos a muchos catadores europeos, incluido el que suscribe, que dieron notas entre 14,0 y 15,0 a un vino que otros colocan en los míticos 100 sobre 100…

En la búsqueda de armonía y elegancia, a este catador le convencieron más Ch. Fonplégade (15,5), Ch. Beauséjour-Bécot (15,5), Ch. Clinet (15,0, Ch. Canon (15,5), Ch. Fleur-Cardinale (15,5), Ch. Larcis-Ducasse (16,0), Ch. Rol-Valentin (15,5), Ch. Le Bon Pasteur (15,5: el vino propiedad de Michel Rolland, que deberían catar quienes le acusan de hacerlos sobrepoptentes y sobremaduros…). A esperar un poco más, pero con gran potencial: Ch. Pavie-Macquin (15,5).

Los Incendios en California atacan Napa

Cientos de grandes incendios provocados por rayos arrasaron el domingo 22 de junio el corazón de las zonas vitícolas del vino y bosques remotos en el norte de California, en lo que es la última ola de fuegos destructivos en el árido estado. Uno se había extendido a comienzos del domingo por casi 10 kilómetros cuadrados después de iniciarse la tarde anterior en el condado de Napa, y se desplazó rápidamente por una zona predominantemente rural del de Solano.

El fuego amenazaba más de 100 edificios, tras irse alimentando de la zona herbosa que se extiende a unos 60 kilómetros al suroeste de Sacramento, según informó Roger Archey, portavoz del Departamento de Bosques y Protección contra los Incendios de California, más conocido como Cal Fire. De acuerdo con fuentes oficiales, el domingo por la noche había sido controlado en un 35% y había destruido una casa. La portavoz de la agencia Nancy Carniglia añadió que se había ordenado la evacuación de algunos residentes.

Los grandes incendios han destruido en lo que llevamos de año más de 175 viviendas en el norte de California. Las llamas comenzaron a presentarse en la zona justo cuando se inicia la temporada oficiosa de incendios, a mediados de mayo, después del bimestre más seco de que se tiene constancia en el estado.

Dos pequeños incendios a unos 40 kilómetros al sur de San José obligaron a algunos vecinos a dejar sus hogares el domingo. Ambos fueron parcialmente controlados, y fuentes oficiales informan de que la mayor parte de los residentes podrán regresar a su casa el lunes. Dichos fuegos fueron también culpa de tormentas con aparato eléctrico.

Los rayos han sido responsables de nada menos que 75 incendios en el Parque Nacional de Shasta-Trinity, a unos 250 kilómetros al norte de Sacramento. Su magnitud varió desde menos de media hectárea hasta más de 1,6 kilómetros cuadrados. El portavoz del Servicio Forestal Michel Odle precisó que ninguno de ellos llegó a amenazar directamente zonas habitadas.

Fuentes de Cal Fire detallaron que el condado de Mendocino ha sufrido 90 incendios, que han arrasado casi 13 kilómetros cuadrados.

Al sur de San Francisco, un incendio que se inició el viernes en Santa Cruz y destruyó viviendas y obligó a cerrar un tramo de autopista fue finalmente controlado después de calcinar casi 1,6 kilómetros cuadrados. Las órdenes de evacuación se levantaron el sábado, un día después de que abandonaran sus casas unas dos mil personas.

Fue la tercera mayor conflagración que asoló el mes pasado el condado de Santa Cruz. Un fuego extendido por 2.000 hectáreas destruyó 11 edificios en las montañas de Santa Cruz, y otro cerca de Corralitos calcinó más de 2.000 hectáreas y destruyó unos 100 edificios.