Serrat, viticultor ecléctico

"El momento más feliz que he tenido desde que pisé por primera vez esta finca fue el día que vi mi primera botella de vino en otra mesa", confía Joan Manuel Serrat entre los viñedos con los que elabora exquisitos vinos, en la exclusiva comarca del Priorato. El cantautor, que el mes próximo inicia una gira por México, Argentina y Uruguay, se convirtió hace cinco años en bodeguero, "dejándome llevar por el entusiasmo y la ilusión ante un proyecto de hacer una viticultura imaginativa, respetuosa con el producto y el entorno y recuperando el concepto de los viejos bancales".

Las cepas están plantadas en un suelo compacto de pizarra o llicorella sobre un sistema único de terrazas (bancales) y a una altura que va desde los 350 a 750 metros de altitud, lo que da un vino muy intenso, particular, con algún toque mineral, entre otras características muy apreciables.

En una larga conversación con AFP en su moderna y elegante bodega, en un entorno de abrupta belleza, el 'Nano' Serrat admite: "No tengo un modelo de vino porque, en general, en la vida no tengo modelos". Sin embargo, relata que le gustan los vinos "que presentan complejidad, bien estructurados, de largo recorrido, capaces de evolucionar desde que abres la botella hasta que te los acabas". Pero también le gusta "un vino joven. bien hecho, muy fresco, ligero". "Como diría Salomón en el Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa y una cosa para cada tiempo" y "también hay cada momento para cada vino", resalta.

"Soy muy pudoroso. A pesar que sé que el vino no me haría quedar mal, soy consciente que el sector es muy complicado y esta situación del cantante que se mete a vinatero se presta a muchas manipulaciones. Si como músico he sido muy prudente con lo que he hecho, en lo que me he metido, en la promoción que he hecho... como bodeguero lo tengo que ser mucho más".

Los vinos que elabora el autor de 'Mediterráneo' en sus 33 hectáreas de viñedo plantadas, 23 corresponden a la DOQ Priorat y 10 a DO Montsant, de un total de 300 hectáreas que tiene Mas Perinet en un entorno privilegiado de la comarca. Una comarca de poca producción, en la que "entre todos apenas hacemos lo que haría una bodega media de Rioja: unos cinco millones de botellas".

El Perinet, el vino que es el buque insignia de la bodega, sigue progresando y ganando adeptos, pero también se elabora uno blanco, el Clos María, "un vino de garnacha blanca, chenin y algo de moscatel, al que le estamos incorporando viognier que se da muy bien", explica.

Pero la "joya" de la bodega es el Perinet Plus, "del que sólo hacemos 6.000 botellas al año. Es la gama alta y está hecho con uvas de 'costers' centenarios de muy baja producción y gran concentración", se regodea.

En la comida y como trazando balance, Serrat mira al vino y reflexiona: el aprendizaje de cada año sobre lo que la viña es capaz de dar y la crianza es capaz de pulir, hace que el camino recorrido tenga su recompensa en este vino que "en el 2005 estuvo asentado, en el 2006 está bien y en el 2007 estará muy bien porque fue un año muy favorable".

Mas Perinet produce unas 35.000 botellas de Clos María blanco, 30.000 de Gotia (DO Montsant), 70.000-80.000 de Perinet y entre 6.000 y 7.000 de Perinet Plus.

El brunello, ¿prohibido en EEUU?

Estados Unidos ha amenazado con bloquear todas las importaciones de Brunello di Montalcino a partir del 9 de junio. Desde esa fecha, todo el brunello que entre en EEUU deberá estar acompañado de análisis de laboratorio que certifiquen que el vino es "Sangiovese puro". Estados Unidos es el mayor mercado del brunello, pues importa el 25% de su producción total. Según decanter.com, Francesco Marone Cinzano, presidente de la asociación de productores, Brunello Consorzio, ha anunciado que la noticia procede de una carta que la Oficina de Comercio y Fiscalidad del Alcohol y el Tabaco (ATTB) de EEUU envió a la Embajada estadounidense en Roma el pasado día 9.

"A partir del 9 de junio", dijo, citando la carta, "Estados Unidos bloqueará todas las importaciones de brunello a menos que el vino se acompañe de análisis de laboratorio que demuestren que el vino es sangiovese puro".

Dado que el brunello tiene que ser por ley 100% sangiovese, la adición de otras castas sería una violación de la estricta convención de etiquetado vigente entre Estados Unidos y la UE, que estipula que lo que pone en la etiqueta debe garantizar lo que contiene la botella.

Según diversas informaciones, del 9 de abril en adelante la Embajada italiana en Washington recibió de la ATTB numerosas solicitudes de más información y verificaciones acerca del escándalo de mezcla de uvas que ha sacudido recientemente a esta denominación de origen. El hecho de que las solicitudes fueran ignoradas es lo que condujo a la ATTB a adoptar esta postura más agresiva, afirman dichas fuentes.

"Tenemos una asamblea general dentro de dos días, y organizar análisis de laboratorio será nuestra prioridad número uno, para asegurar que el brunello siga exportándose a EEUU", dijo Marone Cinzano. Añadió que la última generación de análisis de laboratorio sólo puede certificar la autenticidad de vinos elaborados con tres variedades: Sangiovese, Nebbiolo y Pinot Noir. "Basándose en el nivel de las antocianinas, los tests pueden probar si los vinos hechos con alguna de estas tres variedades son puros o si se les ha mezclado con otras. "Ahora tenemos que actuar con rapidez para que los consumidores de EEUU y de todas partes se convenzan de la autenticidad del brunello.

En Nueva York, Sergio Esposito, propietario del comercio minorista Italian Wine Merchants, advirtió que es un error que Washington "penalice al brunello por delatarse a sí mismo. Los consumidores tienen derecho a saber lo que beben", reconoció, "pero en el negocio del vino todo el mundo sabe que siguen haciéndose mezclas en todas las regiones y todos los países. Esto supone que, para ser justos, Estados Unidos tendría que someter a controles aleatorios a los vinos importados de todas aquellas bodegas a las que los críticos otorgaran 98 puntos o más, con el objeto de asegurarse de que su contenido es auténtico".

Chardonnay y Sauvignon ahora en Rioja.

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa firmó el 7 de marzo y una orden ministerial por la que se modifica el reglamento de la Denominación de Origen calificada Rioja y de su consejo regulador. Con esta modificación, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, se incorporan a la lista de variedades autorizadas para la elaboración de los vinos protegidos por la denominación las castas chardonnay, sauvignon blanc, verdejo, maturana blanca y tempranillo blanco.

No obstante, limita la presencia en los vinos protegidos de las variedades chardonnay, sauvignon blanc y verdejo, de forma que ninguna de ellas podrá ser predominante en el producto final. También se adaptan las bases para la financiación del consejo regulador mediante el incremento de los límites máximos que actualmente rigen para las cuotas obligatorias a satisfacer por los inscritos, por no considerarse ajustados a las nuevas necesidades presupuestarias del organismo.

Estos límites se establecen en un máximo del 7%, tanto para las cuotas sobre la producción vitícola como para las referentes al vino amparado. Por otro lado, se modifican los límites del contenido en acidez volátil de los vinos blancos y rosados dulces para los que se fija un límite de 1,5 gramos por litro.

Evaluacion de la Crisis de Foster's

El analista Larry Gandler, citado por la agencia Bloomberg, ha calculado que el negocio de vino de Foster's Group Ltd., el segundo mayor del mundo, vale unos 3.800 millones de dólares australianos (2.300 millones de euros), es decir, un 44% menos de lo que la empresa australiana invirtió en su creación. La caída del gasto de los consumidores estadounidenses, la excesiva capacidad de producción de vino y una moneda australiana que está cerca de alcanzar su nivel máximo en 25 años han provocado una "tasación de depresión" en la división de vino de la compañía, según dice una nota que Gandler, de Crédit Suisse, ha enviado a sus clientes. Foster's, que tiene su sede en Melbourne, es también la mayor empresa cervecera de Australia.

El presidente David Crawford está considerando "todas las alternativas" en la estrategia a seguir con el vino Beringer Blass, después de que el director general Trevor O' Hoy dimitiera de su puesto esta semana y la cervecera recortara las previsiones de beneficios y rebajara en 770 millones de dólares la valoración del negocio. Gandler opina que separar los activos relacionados con el vino y los de la cerveza podría atraer ofertas de compra que una empresa conjunta no estimularía.

"Dos entidades que cotizaran de forma independiente podrían atraer a eventuales empresas compradoras que tengan estructuras de costes sinérgicas respecto a cada uno de los componentes", estima Gandler, que prevé un comportamiento "neutro" de las acciones. "Una empresa que englobara exclusivamente las cervezas Australian Carlton y United puede atraer a Coca-Cola Amatil Ltd/SABMiller Plc. Y una empresa que sólo incluyera el vino Beringer Blass podría atraer a Constellation Brands Inc". Crédit Suisse valora el negocio cervecero en 10.400 millones de dólares australianos.

La productora de bebidas se ha gastado 6.800 millones en su diversificación al negocio del vino, que acometió para amortiguar el impacto del estancamiento de las ventas de cerveza. Comenzó a introducirse en él en 1996, cuando pagó 482 millones por Mildara Blass Ltd. En 2000, entró en California con la adquisición, por 2.000 millones, de Beringer Wine Estates Holdings Inc., y en 2005 pagó 3.200 millones por Southcorp Ltd, la empresa que produce Lindemans, Rosemount y Penfolds. Foster's también contrajo más de mil millones de deudas procedentes de las empresas absorbidas. La vorágine de compras ha proporcionado a Foster's viñedos y otros activos en Estados Unidos, Australia y Europa, y le ha convertido en el segundo productor mundial de vino por detrás de Constellation.

Álvaro Palacios, Premio Artvinum del GJE

"Evitemos el nicho tecnológico"

RYCARDO DE PAZ

Álvaro Palacios acaba de ser distinguido por el Grand Jury Europeén (GJE), dentro del marco de los premios anuales Artvinum, como el 'mejor viticultor joven del año' El jurado que le ha otorgado el premio está compuesto por 50 especialistas europeos, entre sumilleres, enólogos y algunos de los críticos más influyentes, que han valorado el respetuoso trabajo desarrollado por Álvaro con las variedades autóctonas en las regiones donde elabora sus vinos (Priorat, El Bierzo y La Rioja).

Los premios fueron entregados en Stuttgart, capital de la región vitivinícola alemana de Bade-Württemberg, y en esta edición también se ha premiado, como 'obra de una vida', al conde Von Neipperg, padre de Stefan (La Mondotte, Canon-La Gaffilière, Aiguilhe...), que es viticultor en esta zona de Alemania; a Christine Vernay-Amsellem, del Domaine Vernay del Ródano, 'viticultora del año', y al foro en internt de Robert Parker y Mark Squires, 'medio del año'.

En cuanto a Palacios, riojano de 44 años, se formó enológicamente en Burdeos de la mano de Christian Moueix, propietario del mítico Petrus. Es el más joven de los cinco responsables del resurgimiento enológico del Priorat a finales de los 80. Años después desembarcó, con su sobrino Ricardo, en las escarpadas laderas de la comarca del Bierzo para elaborar excelentes vinos con la variedad mencía; y "recientemente" ha regresado a su Alfaro natal para dejar su impronta en la bodega familiar Palacios Remondo y reivindicar los vinos elaborados en la Rioja Baja.

Pregunta .- ¿Qué representa este premio en su trayectoria?

Respuesta.- Es una gran ilusión y gran honor teniendo en cuenta que lo otorga el Grand Jury Européean, el cual está compuesto de personas tan respetadas en nuestro mundo como Olivier Poussier, Michel Bettane o su presidente François Mauss.

P.- ¿Estos reconocimientos condicionan el trabajo diario en la viña y la bodega?

R.- Hoy en día, estos reconocimientos no me pertenecen a mí, sino a los viñedos que nos ofrecen esos vinos tan especiales.

P.- ¿Te consideras un privilegiado por dedicarte a lo que te apasiona?

R.- La verdad es que sí, puesto que trabajar en el medio natural retomando el trabajo artesano de nuestros tiempos más remotos es muy entrañable y gratificante. Lo que peor llevo es la gestión empresarial fría y material.

P.- El actual Priorato se ha convertido en un suculento pastel para grandes bodegas e inversores ¿Qué queda de aquel Priorato de los 80?

R.- En sus laderas escarpadas hemos hecho algunas heridas en forma de aterrazamientos más mecanizables para el cultivo. Desde hace algunos años para aquí, hemos creado formas de control para las nuevas plantaciones. Se está volviendo a las formas originales con aquellos pequeños y densos viñedos en 'coster' (flanco de ladera). Pero su gran mística sigue omnipresente en el lugar.

P.- Vinos tan particulares como los del Bierzo ¿tienen un sitio en el convulso mercado actual?

R.- Los vinos que nos está dando el Bierzo son tan singulares y tan genuinos que no sólo se han hecho un sitio en el mercado internacional sino que entrarán en el olimpo de los grandes vinos clásico del Viejo Mundo. Aunque en España siempre cuesta un poquito más, puesto que aquí nadie es profeta en su tierra.

P.- ¿Hacia donde caminan los nuevos riojas?

R.- A mi me gustaría que Rioja dejara a un lado sus modernas limitaciones cuyos ejemplos son los vinos de alta expresión, los vinos de autor y los vinos de pago y entendiera que con humildad, sensibilidad y empeño, podría presumir de su propia y rica identidad según las características geoclimáticas de cada municipio y parcelas, es decir, hacer vinos con tipicidad y llamarlos por su nombre.

P.- ¿Cómo contribuyen tus vinos a las zonas donde los elaboras?

R.- Creo que las personas y los viticultores muestran más respeto y fe por sus viñedos.

P.- Tu eres un buen conocedor del mercado estadounidense, en general ¿Qué futuro tienen los vinos de nuestro país allí? Y en particular ¿los que tú elaboras?

R.- El secreto para el futuro de nuestros vinos y los de mi propia bodega, consiste en dignificar nuestras mejores parcelas de viña y que año tras año sigamos trabajando con el objetivo de que nuestros vinos no vayan nunca a acabar en los nichos de los vinos tecnológicos del Nuevo Mundo. Nuestros vinos tienen espiritualidad y linaje.

P.- ¿El actual marco reglamentario de las denominaciones de origen permite elaborar vinos diferentes o es un rígido corsé para elaborar vinos de calidad?

R.- Para mí, el único problema que hay con nuestra reglamentación es que todavía estamos encorsetados a unas denominaciones de origen de vinos genéricos regionales. Pensar en la clasificación cualitativa por condiciones geoclimáticas en las diferentes zonas de una DO, no entra en nuestra picaresca mentalidad. Debemos empezar a desarrollar nuestro lado más sensible.

P.- ¿Tu mejor vino esta aun por llegar?

R.- Acabamos de empezar a restaurar nuestro patrimonio vitícola más auténtico. Todavía es pronto y lo mejor siempre estará por llegar.