Bodeguero Holandes se asegura por €5 millones !!

Un seguro de narices

ANGELIQUE CHRISAFIS

THE GUARDIAN/EL MUNDO

Ilya Gort. Primero fueron las piernas de Betty Grable, el pecho de Dolly Parton y las manos de Keith Richards. Ahora un productor de vino holandés ha establecido un nuevo precedente en la contratación de seguros para cubrir extrañas partes de cuerpo al firmar una póliza de 5 millones de euros por su nariz. Ilya Gort, un músico holandés con bigote, compró en 1994 un 'château' del siglo XIV en Burdeos, el Château de la Garde, y ahora se enorgullece de la variedad de vinos que produce.

Al contratar esta semana una póliza en Lloyd's, en el mercado de seguros de Londres, explicó que la nariz es su activo más importante porque un buen sentido del olfato es esencial para garantizar la calidad de sus vinos. Alegó que la lengua tiene únicamente cinco zonas de sabor, mientras que la nariz puede distinguir millones de aromas diferentes.

Los agentes de seguros llevan mucho tiempo ofreciéndose a asegurar partes del cuerpo de las celebridades, y, así, han cubierto las piernas de Fred Astaire, las de Michael Flatley y las de decenas de futbolistas, los dedos del pianista Richard Clayderman y la voz de Bruce Springsteen. La póliza nasal de Gort abre nuevos horizontes para el sector del vino.

El humorista estadounidense Jimmy Durante, cuya gran nariz, apodada 'Schnozzola', se convirtió en la seña de identidad de sus actuaciones, también la cubrió con un seguro. Lo mismo hizo el rey de los catadores de jerez españoles, José Ignacio Domecq, al que se conocía con el mote de 'La Nariz'. Sin embargo, todas estas pólizas también tenían que ver con la imagen, dado que la nariz de Domecq era entonces un rasgo clave en una campaña publicitaria de jerez.

"Ésta es la primera vez que tenemos a un experto en vino que no quiere asegurar sus papilas gustativas, sino que siente que su nariz es más importante que el paladar", nos explica Jonathan Thomas, agente de seguros de accidente y enfermedad del Watkins Syndicate, que cofinancia esta póliza. "La nariz y el sentido del olfato de un productor de vino son tan importantes como los dedos de un cocinero".

En 2003, la cadena de supermercados Somerfield aseguró la lengua y las papilas gustativas de su directora de compras de vino, Angela Mount, por un valor récord de 10 millones de libras, alegando que la pericia de su "sistema olfativo" era responsable del gran aumento de las ventas de vino. Lloyd's también asegura los orificios nasales de varios especialistas en perfumes.

Los Ingleses se Benefician del Cambio Climatico

¡Gracias, cambio climatico!

CHRIS JOHNSON

REUTERS

Entre los prados y las colinas calcáreas del sur de Inglaterra está sucediendo algo extraordinario, que da bríos a una de las más antiguas viejas actividades del país. El pequeño sector vitivinícola británico, motivo de chiste durante mucho tiempo, experimenta una revolución a manos de una nueva generación de profesionales que están replantando huertos y trigales con vides, y ganando premios en todo el mundo. Sus productos son tan buenos que al menos una casa de champaña ha cruzado el Canal de la Mancha desde Francia para invertir en un viñedo inglés, y pronto producirá vinos espumosos que esperan que rivalicen con las grandes marcas de Reims y Epernay.

Mardi (izq.) y Tamara Roberts, de Ridgeview. Con ayuda de un clima que se va haciendo más cálido, nuevas variedades de uvas, métodos modernos y subvenciones gubernamentales, la producción aumenta rápidamente. "Los vinos galeses e ingleses están mejorando muy deprisa, y algunos de ellos, especialmente los vinos espumosos ingleses, son excepcionalmente buenos, de primer orden", afirma Stephen Skelton, autor de 'The Wines of Britain and Ireland ' (Los vinos de Gran Bretaña e Irlanda).

En Gran Bretaña se produce vino desde el siglo VIII como mínimo, y en el 'Domesday Book', un censo de tierras y vecinos compilado por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, aparecen docenas de viñedos. Sin embargo, la viticultura británica se ha visto enormemente eclipsada durante la mayor parte del último milenio por la cerveza y la sidra, producidas con los más abundantes lúpulo y manzanas, respectivamente.

El teniente general sir Guy Salisbury-Jones, oficial retirado del Ejército, estableció en la década de 1950 el primer viñedo comercial británico desde la Edad Media, en condado sureño de Hampshire. Durante los 30 años siguientes fue imitado por muchos entusiastas, aunque a veces ineficaces, aficionados. Según se afirma en el 'Oxford Companion to Wine' (Enciclopedia Oxford del Vino, dirigida por Jancis Robinson), esos pioneros del siglo XX eran "generalmente jubilados de buena familia con poca experiencia en viticultura y enología", y la falta de profesionalidad dio mala reputación al vino inglés.

El primer ministro británico, Tony Blair, sirvió blancos galeses y tintos ingleses en una Cumbre de la Unión Europea, celebrada en el año 2005, a un grupo de invitados muy poco entusiastas entre los que se encontraban varios líderes europeos. Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia, envió más tarde 24 botellas de vino italiano a su homólogo sueco, Göran Persson, con la afirmación de que le serviría de ayuda para recuperarse de la experiencia. Pero los enólogos opinan que la mofa de Berlusconi fue injusta.

Desde los años 80, los viticultores británicos, concentrados en los condados galeses e ingleses del Sur, más cálidos, se han ido profesionalizando (muchos han estudiado enología) y se han concentrado en producir uvas adecuadas para el clima moderadamente frío del noroeste de Europa. Los vinos espumosos han sido su éxito más espectacular, y los productores utilizan clones de las uvas francesas pinot noir, pinot meunier y chardonnay, utilizadas habitualmente en la producción de champán.

Las tierras calizas y arcillosas de buena parte del sur de Inglaterra son notablemente parecidas a los mejores suelos de la región de Champagne, que se encuentra a poco menos de 300 kilómetros al sudeste. La similitud no ha pasado inadvertida para los productores franceses, quienes desean expandir sus negocios pero se enfrentan a las estrictas normativas, las limitaciones de la tierra destinada a los viñedos y los altos costes operativos de Francia.

El productor de champaña Pierson Whitaker, de Avize, al sur de Epernay, ha empezado a plantar vides en un terreno de 12 hectáreas del valle de Meon, en Hampshire, y espera producir hasta 15.000 botellas de vino espumoso con el método tradicional de fermentación en botella que se usa en Champaña.

"Nunca será champán; sólo puede proceder de Francia. Pero creemos que podemos producir un vino excelente en Inglaterra", afirma Imogen Pierson Whitaker, el propietario. Por otra parte, el aumento de la temperatura en el norte de Europa, independientemente de que se deba al calentamiento mundial producido por la actividad humana o bien a los cambios cíclicos, ha ayudado a conseguir uvas de gran calidad y mejores vinos.

La extensión dedicada a los viñedos en Gran Bretaña ha aumentado hasta alcanzar unas 800 hectáreas, frente a los pocos cientos de los años 80. "Sigue siendo minúscula en comparación con el millón de hectáreas de Francia y apenas supone un una tercera parte del consumo total de vino en Gran Bretaña, pero está creciendo entre un 15 y un 20% al año", dice Skelton.

Tras la expansión hay fuertes intereses comerciales. Además, las uvas ofrecen cosechas extremadamente fiables: las cepas tienen una gran duración, producen beneficios más altos que otras frutas, como las manzanas, y se desperdicia mucho menos. Además, la producción vinícola puede utilizar parte del equipo de acero inoxidable que se utiliza en la industria lechera, cuyos beneficios han caído en picado en los últimos años.

El precio de la tierra es otro factor. En el sur de Inglaterra, media hectárea de tierra adecuada el cultivo de la vid cuesta alrededor de 4.000 euros, frente a los 400.000 que puede alcanzar en Champaña.

Mardi Roberts, jefe de ventas y de mercadotecnia de la bodega Ridge View, de Ditchling Common (Sussex), afirma que los vinicultores han encontrado ahora combinaciones de rizomas y uvas clonadas que son particularmente apropiadas para el clima inglés. "El clima ayuda, pero la elección de la uva correcta es la clave", dice Roberts. "Ahora tenemos variedades verdaderamente adecuadas para Inglaterra".

En sólo cinco años de producción, Ridgeview, que se dedica exclusivamente a los vinos espumosos, ha ganado docenas de medallas y premios por sus cosechas. El año pasado obtuvo el trofeo más importante de los vinos espumosos, frente a competidores de otros 55 países.

Ridgeview ha establecido un plan de 10 años para aumentar la producción anual hasta al menos 300.000 botellas, y recientemente ha recibido una subvención del Gobierno británico destinada a la elaboración y el marketing.

Uno de sus competidores, el English Wines Group, se ha dirigido al mercado financiero en busca de fondos y ha empezado a cotizar en la bolsa directa londinense Ofex, de pequeñas y medianas empresas. "Ahora que empieza a tener presencia internacional, el sector vitivinícola ofrece muchas más oportunidades", afirma Julia Trustram-Eve, de English Wine Producers.

Oz Clarke, presentador de televisión y crítico de vinos internacional, coincide con ella: "Hace años que digo que el vino espumoso inglés es tan bueno como el champán. La tierra es la misma; las uvas suelen ser las mismas, y el clima es cada vez más parecido. Pero es gracias a la pasión de los productores por lo que puede llegar ser un producto de primera calidad".

Cinco datos sobre los vinos ingleses

— Es posible que los ingleses sean los inventores del champaña. Los documentos archivados en la Royal Society desde 1662 parecen demostrar que un inglés, Christopher Merret, describió no sólo como producir vino espumoso sino también cómo se bebía y se disfrutaba en Londres de aquel "alegre, brioso y chispeante vino", más de 30 años antes de que en Francia se produjera el primer espumoso y casi 70 años antes de que se estableciera la bodega más antigua de Champaña.

— El más antiguo viñedo inglés se plantó probablemente durante la época romana. Los arqueólogos han desenterrado en Wollaston (Northampstonshire) lo que parece ser un viñedo comercial de diez hectáreas, lo que demuestra que en Inglaterra se producía vino en aquella época.

— El viñedo comercial inglés más septentrional es Leventhorpe Vineyard, situado en las afueras de Leeds, a 320 kilómetros al norte de Londres.

— Las ventas de vino inglés (término que agrupa los vinos de Gales e Inglaterra) han aumentado rápidamente, con un crecimiento medio de aproximadamente un 25% en el pasado ejercicio respecto al año anterior (de abril a diciembre).

— Durante los ocho últimos años, el premio al mejor vino espumoso ha recaído dos veces en vinos británicos. Nyetimber Vineyard, de West Chiltington (West Sussex), logró el galardón en 1998, y el ganador del año pasado, Ridge View, de Ditchling Common (East Sussex) consiguió el codiciado premio frente a competidores de 55 países.

James Suckling habla sobre los vinos Mexicanos - Parte 3

James Suckling Uncorked

Back to School in Baja

Publicado en http://www.winespectator.com/

Posted: 01:18 PM ET, March 19, 2008

I spent an afternoon with Hugo d’Acosta, the wine guru of Baja California, Mexico, tasting through various barrels of 2007 in one of his wineries, La Escuelaita – "the little school" in Spanish. The small winery is actually a school where about 50 wine-keen friends make their wines every year under the direction of Hugo. They make anywhere from one to 10 barrels. Check out the video, below, of me tasting from barrel there with Hugo.

The school, located in the hamlet of El Porvenir, was begun a few years ago when the prices for grapes in the region plummeted, forcing many of the growers to pull out their vines. But Hugo had the idea to help them learn to make wines to help themselves and save some of the old vines of the region.

It goes along with his winemaking philosophy: “We don’t need winemakers. The fruit is so good. We just have to follow the fruit ... I started my barbeque with my winemaking books a long time ago. We don’t need them.”

Of course, it's a slight exaggeration, because Hugo himself went to winemaking school in Montpelier, France. Moreover, he has worked in various key winemaking regions, including Bordeaux and Napa Valley. So he's looked at a few winemaking books in his time! But he has a point. It’s the same as the cliché I hear just about every time I am in a vineyard – something to the effect of “great wine is made in the vineyard.”

It’s true but I get tired of hearing it over and over again. And some people use the line without actually applying it ... but that’s another column.

But it is true in Baja, just as in other good winemaking regions in the world. Hugo’s best wines I tasted were from Southern Rhône varietals such as Grenache and Carignan as well as Petit Sirah (Durif), Zinfandel and Nebbiolo. Yes. Nebbiolo. Baja may be the only place in the world outside of Piedmont that can produce a serious Nebbiolo. Don’t laugh. Seriously. In fact, I hope to crush my first Nebbiolo this September at La Escuelita as an experiment - just a barrel or two’s worth.

A world of caution on all this: Baja is not the new winemaking Nirvana or Land of Oz or whatever. There is still a lot of plonk made there, through every viticulture and winemaking error one can think of, from overproduction in the vineyard to filthy cellars. Some are just overdoing it all.

I went to a tasting at winery called Balch’e and I was saddened how they had pushed their wines in the cellar. What could have been balanced and beautiful wines were extracted and pushed almost beyond recognition. Their wines were like those muscular body builders you see in those weird magazines on the subject. Way too many steroids!

I think they had macerated their wines for three or four weeks after the alcoholic fermentation as well as reduced the juice to skin ratio to about 40 to 50 percent. Plus, 100 percent new wood galore. I still thought the wines were good quality and some people may really like wines like that, but it was just too much. They were one-sip wines – good for competitions but not for drinking.

Anyway, the winemaker at Balch'e told me that they were trying to be different than any other winery in Baja. So they supercharged their wines. What they achieved was being the same as many over-extracted, terroir-less wines that tell you very little about where they are from when you taste them. If they pulled back on the extraction and oak, I am sure they would be better.

Before I visited Balch’e, Hugo had mentioned what he thought winemakers should be doing in the region in regards to concentration, and I had to agree with him. “Here you have to be careful with the concentration,” he said. “It’s the opposite. The concentration kills the elegance and balance.”

James Suckling habla sobre los vinos Mexicanos - Parte 2

James Suckling Uncorked

Catching the Wave in Mexico’s Baja California

Publicado en http://www.winespectator.com/

Posted: 02:21 PM ET, March 17, 2008

Just got back from wine country in Baja California, Mexico. The drive to wine country in Mexico is about 4 hours south from Los Angeles, if you don’t get caught in traffic. I drove down last weekend in a white Jeep Commander with a couple of friends, included movie director/writer James Orr and John Gray, a chef with three restaurants in Cancun, Mexico. They were also in my blog on Mexican wine , "Garagistas, Amigos y Amor en Mexico," on February 18.

The hairiest part about the drive is getting through the border town of Tijuana, which in recent months has been on military alert due a war the Mexican government has declared on the drug cartel there. But we didn’t see anything, and we weren’t looking for trouble in "TJ," where there’s a lot of bad--and good--stuff, depending on what you're looking for.

It’s a weird feeling, crossing the border and driving into the third world. To me, a lot of the scenery feels the same whether you’re in a small tobacco town in Nicaragua or the capital of Cameroon. It’s always dusty, with run down buildings, clapped out cars and stray dogs. But the urban blight only lasted for a half an hour or so of our journey. We picked up a wine merchant friend from Monterrey, Mexico -- Humberto Falcon -- at the Tijuana airport, and sped through the bowels of the city.

We were soon on a four-lane toll road traveling south down the Pacific coast of Baja California, which is a beautiful coastline with some amazing surf beaches and breathtaking cliffs falling into the deep blue Pacific. I remember trying a number of those beaches in my teens with buddies from Newport Harbor High School. We used to cruise down in our Volkswagen vans and camp out and surf. I am not sure I ever told my parents where we were going!
But those are old stories. Last weekend was a new one.

Besides, it wasn’t the perfect wave we were looking for on this trip. We were looking for great wine. Yes, the stuff that great climate and soil produces, and I am convinced that Baja California can do it. In fact, it already has. It might be one of the last untapped great wine regions left in the world. And it’s changing quickly. It’s still like Napa Valley circa 1965, but it’s moving forward at a pace of about five years to the year. I first came to this part of Baja in 1988, when two big producers--Domecq and La Cetto-- made most of the wine. Just 10 years ago, there were only a dozen or so wineries. Now there are close to 50. And there are close to 5,000 acres of vines in the area. Every time I go there (the last time was in May 2004), it seems to change.

The main wine region is about a half an hour’s drive east from the port of Ensenada. You drive over a small coastal mountain range and descend into an agricultural valley that looks like parts of Napa or Sonoma County. Last weekend, the hills and fields were lush and green, like the countryside in Ireland or England in the spring. The small paved road winds through tiny towns like San Antonio, El Tigre, El Porvenir, and Francisco Zarco. I began thinking, as I drove our Jeep, about similar rural villages in Bordeaux, like Margaux, Arsac, or St. Julien. They are all sleepy places, almost lost in time, but they continue to produce wine year in and year out. (In fact, I will be driving through the Médoc in a week, tasting the 2007s from barrel. So stay tuned.)

We stopped for a moment to check out some of the vines near the town of Franciso Zarco. They were amazing. I was speechless. They were gnarly, ancient head-pruned Grenache vines, about 50 to 60 years old. And the area still has hundreds of acres planted to them, although a lot were pulled out in the early 2000s, due to a drastic drop in grape prices. Look at the video. It was shot on a windy Sunday morning when we left. (If you notice the improvement in the video quality, thank my director buddy Orr!)

Humberto had organized most of our weekend trip, and our first stop was a late lunch with Hugo d’Acosta, the owner of what many view as Baja’s best winery, Casa de Piedra. But he has done so much more. He is the spiritual leader of fine winemaking in the region and he has dozens of disciples, from small growers in the region to restaurateurs wanting to make wine for their eateries. We broke bread and drank wine together for the rest of the afternoon.

Here are my tasting notes and non-blind scores from the wines tasted over lunch:

2007 Casa de Piedra Chardonnay: Aromas of sliced green apples and limes follow through to a medium body, with bright acidity and a clean, crisp finish. This is bottled a few months after fermentation. Little simple. 86 points, non-blind.

2005 Acrata: This means anarchy in Spanish. It’s 95 percent Grenache with a touch of Petit Sirah. This shows beautiful fruit with plum, berry and jammy aromas and flavors. The dominant wood character soon melts into the palate and finishes long and flavorful. This is made from old vine, head-pruned Grenache. Outstanding 90, non-blind.

2005 Fecha: This means date in Spanish. Aromas of cherries, berries and flowers. Full and very polished, with super fine tannins and a long, long finish ... Such beautiful fruit. From ancient Carignan vines. 91, non-blind.

2006 Fecha: So floral. This is ultra-refined with polished tannins and a long, long finish. Full yet reserved, with beautiful fruit and complexity, minerals and red fruit. Long. 93, non-blind.

2005 Piel de Luna: Pretty jam and berry aromas follow through to a full body, with candied fruit and lipstick character. Falls a little short. This never has seen wood. Instead, it is held and decanted a half a dozen times from demi-john. 60 percent Grenache and 40 percent Petite. Sirah. Home winemaking. 86, non-blind.

We sat on the hillside overlooking the valley full of vines, and the sunset. Hugo, who’s turning 50 this year, spoke of the area, its wines and his life. He’s a man with spirit and presence. He’s a man with a vision for the winemaking in the region. He is, if you will, the Robert Mondavi of Baja.

“You can do whatever you want, but you can’t change Baja California,” he said as we sat almost in darkness talking about the future of winemaking in his region. The brisk cold wind was blowing off the hillsides yet I was warm inside from the conversation. “You are like a surfer and you have to take the wave. You don’t have to go fast or slow. You just catch it ...”

De Vinos Por La Red

De vinos por la Red: una guía
Por: LUIS GUTIERREZ - Mundovino.com

Como para la mayoría de los temas, la red se ha convertido en una de las mayores fuentes de información en lo que se refiere a vinos. De hecho, hasta hace cuatro días, la creciente cantidad de información contenida en sitios como este mismo elmundovino.com que está usted consultando, era insoñable y menos al alcance de cualquiera de los 'ratones' de todos los ciudadanos mundiales.

Pero como era de esperar, no es oro todo lo que reluce, y si nos centramos en lo que es información, hay que ser un poco selectivo, y saber encontrar donde está la realmente valiosa, y saber separarla de la gran cantidad de morralla, publicidad, páginas obsoletas, etc. que pueblan Internet. Como suele suceder, el grueso de las páginas se encuentra en inglés, aunque cada vez hay más recursos en otros idiomas, francés, español,... Los grandes sitios comerciales a destacar son el de la revista americana Wine Spectator , que incluye la práctica totalidad de los contenidos y catas de la edición impresa, en una página dinámica, y actualizada a diario. Últimamente ya se está recurriendo a la imagen de grandes profesionales para intentar destacarse de la competencia. Así Winetoday , filial de 'The New York Times', cuenta con la colaboración de 'estrellas' y 'estrellitas' como Oz Clarke y Víctor de la Serna, mientras que la australiana Winepros , lo hace con Len Evans y James Halliday, los grandes gurús del Hemisferio Sur, aunque es tal vez la más orientada a venta. Se están poniendo rápidamente las pilas el resto de las publicaciones, como la internacional Vinum , o las prestigiosas La Revue du vin de France en Francia, Revista de Vinhos en Portugal, y Decanter en Inglaterra.

En cuanto a sitios españoles, elvino.com , es el decano, y el que cuenta con mayor fondo, e incluye el contenido de diversas publicaciones, entre ellas la Guía Peñín de los vinos de España. También entre las más veteranas la dirigida por nuestro 'webmaster' Jens Riis, The spanish wine page , en inglés, y orientada a dar a conocer en el extranjero los vinos y otros aspectos de la cultura española, como la gastronomía, aceites de oliva, etcétera. Otros son la Guía Internet de los vinos de España , y la Enciclopedia Virtual del Vino , con una buena base de datos de referencias españolas, quedándose un tanto corta en el resto del mundo. El principal defecto de la mayoría de estos sitios suele ser la irregularidad con la que se actualiza la información.

Un sitio curioso y entretenido es el del fotógrafo y amante del vino finlandés Hannu Lehmusvuori , quien después de beber un vino que le haya causado impresión, la retrata, rodeándola de todo aquello que le ha evocado el vino o de la forma que intente expresar gráficamente lo que hay dentro de la botella. No se pierdan sus interpretaciones de algunos vinos hispanos. Un buen recurso es el recién publicado libro 'The Good Web Guide to Wines', que se puede adquirir en la filial británica de la librería Amazon , del veterano vino-cybernauta Tom Cannavan, autor además de la página www.wine-pages.com . En este libro se comentan y evalúan gran cantidad de sitios vinícolas, aunque se limita a los que se publican en inglés. Prometen actualizar la información constantemente a traves de su página , ya que limitarse al libro sólo, sería como comprarse un fotograma de una película.

En lengua francesa, aparte del recién inaugurado sitio de la RVF , el conocido mailing list del Club iacchos , en el que participan buen numero de periodistas, bodegueros y buenos conocedores, pero que tiene la pega de estar basado en email, lo que es bastaste incómodo, y te llena el buzón en el momento que pasen un par de días en que no pueda leer los mensajes. Además de la lista, la página contiene buena cantidad y calidad de información. Uno de los sitios más entretenidos, y en los que se pasa un buen ratos, es el buscador de vinos wine-searcher . Permite buscar un vino cualquiera entre todas las listas de precios de los negocios que las han cargado en el sistema, pudiendo especificar vino, añada, moneda en la que queremos los precios, y país de la compañía que vende el vino. Es una potente herramienta, con la que se puede ahorrar un buen dinero, pues las diferencias de precio de un sitio a otro son sustanciales, y toda esta información puesta a disposición de un único sitio, facilita la labor al comprador. Y suponemos que hará también espabilar a los comerciantes... Si buscamos una botella de La Tâche 1996 del famoso Domaine de la Romanée-Conti, obtenemos precios que van desde los 350 a los 650 dólares. Como decíamos, ¡diferencias sustanciales!

El foro de discusión de mayor nivel es sin duda el de la Wine Lover's Page de Robin Garr , sitio seminal para ElMundoVino.com, aunque últimamente el nivel ha bajado un poco, y se encuentra un poco aburrida, ya que se ha producido una escisión de parte de los participantes. Según alguien ha comentado, son las típicas tensiones que surgen cuando un grupo de personas se conoce demasiado bien... De todas formas si que es cierto, que es el lugar al que acudir cuando se tienen preguntas complicadas, aunque nos gustaría que nuestra Sobremesa adquiriera un nivel parecido,... algo en lo que estamos constantemente trabajando. Las páginas personales, en las que normalmente no se nos ocurriría pararnos, tienen en el caso del vino, unos de los mejores contenidos. La ya mencionada Wine Lover's Page de Robin Garr es el mejor ejemplo, pero también está la de Mark Squires , que cuenta con un animado "Buletin Board", donde participan personajes como Pierre-Antoine Rovani, del Wine Advocate, o la del fanático borgoñón Yak Shaya . Algo imprescindible en un entorno tan cambiante (probablemente este artículo ya se ha quedado obsoleto mientras la escribo), es contar con alguna buena página de links. Las más serias y completas son www.vine2wine.com y TBM Wine Links .

Finalmente, uno de los temas con más auge es el de la venta de vinos "online", y de hecho están surgiendo "sites" como setas. Prometemos un artículo futuro, ya que eso, "es otra historia". ¡Ah! Y no se pueden ustedes ni imaginar lo orgullosos que estamos de nuestro elmundovino.com...